สมัครเล่นรูเล็ต สมัครเล่นยิงปลา เดิมพันกีฬาออนไลน์ เล่นไฮโลจีคลับ

สมัครเล่นรูเล็ต สมัครเล่นยิงปลา Elk Cove เป็นโรงเรียนเก่าในโอเรกอน: Joe และ Pat Campbell พ่อแม่ของ Winemaker Adam Campbell ก่อตั้ง Elk Cove เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว และ Adam อยู่ในธุรกิจของครอบครัวมาตั้งแต่ปี 1995 Pinot rosé นี้นำเสนอกลิ่นแตงโม ส้ม และทับทิมที่มีรสเปรี้ยว ด้วยกลิ่นเมล่อน ราสเบอร์รี่ และส้มบนเพดานปาก ความเป็นกรดที่น่ารับประทานส่งผ่านการตกแต่งอย่างดี กรอบและสว่างสดใส เหมาะสำหรับรับประทานอาหารมื้อสายหรือสำหรับงานปาร์ตี้กลางแจ้ง

ผู้ผลิต: Gilbert Cellarsไวน์: Rosé, 2015
จาก: Wahluke Slope, Washington ราคา
ขายปลีก: $20

ไวน์โรเซ่สีชมพูบัลเลต์สีชมพูของจัสติน นอยเฟลด์ ผู้ผลิตไวน์ประกอบด้วย mourvèdre 78 เปอร์เซ็นต์และ grenache 22 เปอร์เซ็นต์เป็นไวน์ที่มีพื้นผิวสวยงาม รสชาติของราสเบอร์รี่ พีชฝอย และเกรปฟรุตสีชมพูนั้นดูไม่ธรรมดา และโอบล้อมด้วยแร่ธาตุและฝุ่นชอล์ค ความเป็นกรดมีชีวิตชีวาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตกแต่งที่สดใหม่ด้วยมะนาวและสมุนไพร ไวน์มีความซับซ้อนและเขียนว่า “ดื่มฉันด้วยอาหาร” แม้ว่าการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ (มอสซาเรลล่าสด? ฤดูใบไม้ผลิริซอตโต้?) อาจหลีกเลี่ยงคุณ

ผู้ผลิต: Sleight of Hand Cellars
ไวน์: Magician’s Assistant Rosé, Blackrock Vineyard Cabernet Franc, 2015
จาก: Yakima Valley, Washington ราคา
ขายปลีก: 18 เหรียญ

ผู้ผลิตไวน์ Trey Busch สร้างดอกกุหลาบสี่ดอก: สมัครเล่นรูเล็ต The Magician’s Assistant; Sleight of Hand’s ไวน์คลับแห่งเดียวของกุหลาบ; โรเซ่จากไซราห์ราคาไม่แพงจากค่ายที่สองของเขา Renegade Wine Co.; และเป็นหนึ่งภายใต้โครงการไวน์ใต้ดินแท็กซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Sleight ของมือและมาร์คไรอัน Winery ทั้งหมดมีค่าควรแก่การค้นหา The Magician’s Assistant คือไร่องุ่นเดี่ยว 100 เปอร์เซ็นต์ ฟรังก์คา

เบอร์เนต์ พร้อมสตรอว์เบอร์รี ราสเบอร์รี่สีดำ และกลิ่นหอมของเครื่องเทศแห้ง รสชาติกลมกล่อมและสมดุลที่เพดาน ซึ่งกลิ่นเชอร์รี่สีดำเข้มข้น สตรอว์เบอร์รี และซิตรัสที่สดชื่นส่งผ่านไปยังส่วนท้าย คำใบ้พริกไทยสมุนไพรเพิ่มความซับซ้อน ห้องโดยสารสีชมพูฟรังก์นี้ดูไม่จืดชืด เพราะเป็นไวน์ที่ให้ความชุ่มชื่นและการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักดื่มไวน์แดงที่ยังไม่ทันได้ดื่มโรเซ่

ผู้ผลิต: Charles Smith
ไวน์: Vino Rosé, 2015
จาก: Columbia Valley, Washington
Retail: $14

พ่อค้าชาร์ลส์สมิ ธ ที่ผลิตเพียง 330 กรณีของไวน์ในปี 2001 และตอนนี้ทำเกี่ยวกับ 650,000 กรณีของไวน์ในผู้เล่นตัวจริงที่เคยขยายตัวของแบรนด์ที่มีK Vintners , ชาร์ลส์สมิ ธ ไวน์ , ชาร์ลส์และชาร์ลส์ , VinoและCasa สมิ ธ ปี 2015 เป็นเพียงเหล้าองุ่นรุ่นที่สองของ Vino Rosé ที่ใช้ sangiovese และด้วยจำนวนการผลิต 12,000 กล่อง คุณจึงไม่ควรต้องไปหาที่ไหนไกล Vino Roséมีรากฐานของราสเบอร์รี่และผลไม้หินสีขาวและปิดท้ายด้วยรสชาติของแครนเบอร์รี่และทับทิม การดื่มข้างนอกในวันฤดูร้อนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบื่อ และในราคา 14 เหรียญ (น้อยกว่านี้ ถ้าคุณซื้อเป็นกรณีๆ ไป) คุณจะสามารถเชิญเพื่อนสองสามคนมาด้วยได้

ผู้ผลิต: Sokol Blosser ไวน์: Estate Cuvé e Rosé of Pinot Noir, 2015 จาก: Dundee Hills, Oregon
ขายปลีก: 22 เหรียญ

โรเซ่ของ Sokol Blosser เป็นสีชมพูอ่อนอย่างเหลือเชื่อ กะพริบตาและคุณจะพลาดสีชมพู และบนเพดานก็ละเอียดอ่อนเช่นเดียวกัน นี่คือไวน์ที่ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพื่อชื่นชมอย่างเต็มที่ ให้ไวน์ Pinot noir rosé นี้ที่มากกว่าเพียงแค่ขับรถไปอย่างรวดเร็ว และมันจะเผยให้เห็นรสชาติของเชอร์รี่สีดำและพีชที่ละเอียดอ่อน นุ่มในปากและมีความสมดุลอย่างดี ทำจากองุ่นออร์แกนิก 100 เปอร์เซ็นต์และหมักด้วยสแตนเลส

ผู้ผลิต: Stoller Family Estate
ไวน์: Pinot Noir Rosé, 2015
จาก: Dundee Hills, Oregon
ขายปลีก: $25

กลิ่นพีช กุหลาบ และสับปะรดสีขาวเล็กน้อยปรากฏบนจมูกของดอกกุหลาบปี 2015 ของ Stoller เพดานปากเป็นชั้นๆ ที่สัมผัสได้ถึงหินและฝุ่น ความเป็นกรดที่สดใส บวกกับรสชาติของราสเบอร์รี่และเชอร์รี่ ปิดท้ายด้วยกลิ่นซิตรัสที่อยู่ด้านหลัง หากคุณพบบางอย่าง คว้ามันไว้: Winemaker Melissa Burr กล่าวว่าเหล้าองุ่นปี 2015 เป็นครั้งแรก “เราทำได้มากพอที่จะออกสู่ตลาดแทนที่จะออกจากห้องชิม” ไวน์ขายหมดทุกปี

จะหลีกเลี่ยงฤดูโรเซ่ที่จะมาถึงได้อย่างไร? ด้วยการดื่ม pétillant-naturel ซึ่งเป็นไวน์ฝรั่งเศสที่มีราคาไม่แพงซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างเสน่หาในนามpét-nat. สีสันสดใสและน่าดึงดูดใจ ตั้งแต่สีเขียวเลมอนไปจนถึงสีแดงแครนเบอร์รี่ และรสชาติที่นุ่มและหวานไปจนถึงกรอบและแห้ง pet-nats อาศัยวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการ

เปลี่ยนฟอง นำไวน์ที่หมักไม่เสร็จมาบรรจุขวด ยีสต์และน้ำตาลองุ่นจะหมักต่อในขวด ทำให้เกิดแอลกอฮอล์มากขึ้น พร้อมกับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะกระจายตัวผ่านไวน์เพื่อทำให้เป็นฟอง โดยทั่วไป pét-nat หมายถึงไวน์อัดลมเบา ๆ ที่หวานด้วยน้ำตาลองุ่นใด ๆ ที่ยีสต์ไม่กินและทำให้มีเมฆและมีรสชาติมากขึ้นโดยเซลล์ยีสต์ที่ตายไปเมื่องานเสร็จ แต่ในทางปฏิบัติ pét-nats มีอยู่ในทุกระดับของความหวานและความหมอง

การฟื้นคืนชีพสมัยใหม่ของการผลิตไวน์แบบโบราณ pétillant-naturel—ซึ่งแปลว่าเป็นประกายตามธรรมชาติจากภาษาฝรั่งเศส—หมายถึงไวน์ที่ทำผ่านกระบวนการที่เรียกกันทั่วไปว่าวิธีการของบรรพบุรุษ. ความแตกต่างระหว่างไวน์นิ่งและไวน์อัดลมคือคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซชนิดเดียวกันที่ทำให้เกิด

ความซ่าในทั้งน้ำอัดลมและเบียร์ ทุกวันนี้ มีหลายวิธีที่จะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นไวน์นิ่ง แต่สำหรับประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีของไวน์ ผู้ผลิตไวน์ใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าไวน์เป็นผลจากการหมัก: ยีสต์บนเปลือกองุ่นและในอากาศกินน้ำตาล ในองุ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์และใช่

คาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับรสชาติ ในขณะที่ก๊าซส่วนใหญ่หนีออกไปในอากาศ เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของการหมัก เมื่อน้ำตาลเหลือไม่มาก ผู้ผลิตไวน์มีตัวเลือกในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านภาชนะปิด (ขวดไวน์) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะถูกระงับเป็นฟองสบู่ et voilà ซึ่งเป็นสปาร์กลิงไวน์แบบธรรมดา ในทาง

ตรงกันข้าม แชมเปญต้องอาศัยการหมักคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกัน แต่เริ่มต้นด้วยไวน์ที่ยังคงผสมเสร็จและควบคุมอย่างระมัดระวังและผสม จากนั้นจึงเพิ่มยีสต์และน้ำตาลใหม่ลงในไวน์บรรจุขวดเพื่อการหมักครั้งที่สอง วิธีการนี้เรียกว่าวิธีการดั้งเดิมในหลาย ๆ กรณีไม่เป็นธรรมชาติน้อยกว่าวิธีบรรพบุรุษของ pét-nats แต่แน่นอนกว่าแน่นอน

เกิดอะไรขึ้นกับ Crown Caps เหล่านั้น?
ในแชมเปญ ไวน์ยังคงบรรจุขวด ยีสต์และน้ำตาลถูกเติม ขวดถูกปิดผนึกด้วยฝามงกุฎ การหมักครั้งที่สองเกิดขึ้น ขวดมีรอยเปื้อน ฝามงกุฎถูกถอดออกเพื่อระบายออก และตะกอนถูกผลักออกจากขวด จากนั้นปิดขวด (บางครั้งเติมน้ำตาลก่อนเพื่อความหวานเล็กน้อย) เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว โดยมีจุกและกรงแชมเปญขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง

ดังนั้น แม้ว่าเพต-แนทบางตัวจะไม่ถูกปิดผนึกด้วยฝามงกุฎ แต่สิ่งที่ต้องขยิบตาให้กับวิธีการผลิตขวดที่ล้ำค่ากว่านั้น โดยเฉพาะการหมักครั้งที่สองเมื่อเติมยีสต์และน้ำตาลลงในขวด จากนั้นจึงปิดฝาด้านบนจนกระทั่งเกิดการคลายตัวและปิดก๊อกอย่างเหมาะสม .

ในใจแล้ว pét-nats เป็นไวน์คนทรยศ ผู้ผลิตของพวกเขาหวนกลับไปสู่ยุคสมัยที่ไม่ระบุรายละเอียดและชัดเจนกว่า คำว่าpét-natนั้นได้รับการประกาศเกียรติคุณในปี 1990 โดยผู้ผลิตไวน์ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ของฝรั่งเศสในฐานะชื่อเล่นสำหรับการเพิ่มความสนุกสนานเหล่านี้ให้กับการเคลื่อนไหวของไวน์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตไวน์แบบไม่ต้องลงมือเองซึ่งอาศัยยีสต์ที่มีอยู่ในอากาศตามธรรมชาติ รวมถึงจำนวนจำกัด การใช้กำมะถัน (สารกันบูด) และให้ความสำคัญกับวิธีการปลูกแบบปลอดสารเคมีในสวนองุ่นมากขึ้น ซึ่งกำลังหยั่งรากอยู่ที่นั่นในขณะนั้น

Pét-nat ไม่ใช่รูปแบบของไวน์ แต่เป็นวิธีการผลิตไวน์ และในแบบคนทรยศหักหลังอย่างแท้จริง กระบวนการส่วนใหญ่นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ผลิตไวน์ ด้วยข้อกำหนดที่แน่วแน่ว่าไวน์จะได้รับประกายไฟจากการหมักขั้นต้นในขวด การตัดสินใจว่าไวน์จะพร้อมบรรจุขวดเมื่อใด และควรกรองหรือไม่ควรกรองเพื่อย้ายเซลล์ยีสต์ที่ใช้แล้วเหล่านั้นออกไป เป็นการตัดสินที่ส่งผลให้ไวน์มีตั้งแต่เข้มข้นและซับซ้อน ไปจนถึงเรียบง่ายและออกรสหวาน และลักษณะที่สดชื่นและฟองอากาศที่อ่อนโยน Christian Troy ผู้นำเข้าสัตว์เลี้ยงจากIndie Wineriesกล่าวว่า “มันเป็นแนวคิด เป็นคลื่นความถี่ อาจเป็นบางสิ่งที่สะอาดและสนุกสนาน หรือบางอย่างที่ดิบและน่าตื่นเต้นจริงๆ และเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้”

ที่ปลายดิบอยู่ Bridgehampton, นิวยอร์ก, ผลิตChanning ลูกสาว สำหรับผู้ผลิตไวน์ คริสโตเฟอร์ เทรซี่ “สิ่งพื้นฐานบางอย่างที่ทำให้ [pét-nats] แตกต่างออกไปก็คือการหมักอย่างดุเดือด ไม่มีการเติมยีสต์ และฟองสบู่ถูกสร้างขึ้นโดยการหมักด้วยแอลกอฮอล์ขั้นต้น สิ่งเหล่านี้คือสองสิ่งที่สำคัญที่สุด จากจุดนั้น ดูเหมือนมีการเบี่ยงเบนทุกประเภท ซึ่งผมคิดอย่างแจ่มแจ้งที่สุดว่าอยู่ระหว่างการแยกส่วนหรือไม่” เขากล่าวสรุป สัตว์เลี้ยงเป็นไวน์คนทรยศ ผู้ผลิตของพวกเขาหวนกลับไปสู่ยุคสมัยที่ธรรมดากว่า

การคลายตัวหมายถึงวิธีหนึ่งในการจัดการกับตะกอนที่ประกอบด้วยเซลล์ยีสต์ที่ตายแล้วซึ่งยังคงอยู่ในขวดเมื่อการหมักเสร็จสิ้น ในการกำจัดตะกอน ผู้ผลิตไวน์ใช้กระบวนการที่เรียกว่า ริดลิ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางขวดในมุมคว่ำเพื่อให้แรงดันที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ภายในจะดันตะกอนออกมาเมื่อเปิดขวด ซึ่งเป็น

หนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของ วิธีการทำไวน์แบบดั้งเดิม ผลที่ได้คือไวน์ใส เช่น แชมเปญ วิธีอื่นๆ ในการจัดการตะกอนคือการทิ้งมันไว้ในขวดดังที่เทรซี่ทำ: “โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่อยากทิ้งตะกอน เพราะถ้าฉันต้องผ่านเวลา แรงงาน ต้นทุนการผลิตแบบดั้งเดิม ฉันจะ ทำให้เป็นฟองแบบดั้งเดิม ฉันคิดว่า pét-nats เป็นมิตร สนุกสนาน และดุร้ายกว่านิดหน่อย”

เพื่อรักษาความลึกของไวน์ เทรซี่หันไปใช้การกรองแบบหยาบ โดยใช้แผ่นกรองที่วัดได้ 10 ไมครอน เมื่อเทียบกับขนาด 0.2 ไมครอนที่ไวน์เชิงพาณิชย์จำนวนมากเลือกใช้ “โดยพื้นฐานแล้วคุณกำลังเอาของที่คุณสามารถตักออกมาได้” เขากล่าว ตั้งแต่ปี 2014 Channing Daughters ได้ผลิต pét-nats ในทุกเฉดสี ตั้งแต่องุ่นหลากหลายเช่น syrah, merlot, refosco, pinot grigio และ sylvaner ส่วนผสมที่ซับซ้อนทั้งหมดของความหวานและเผ็ดที่อวดรสชาติของพันธุ์แต่ละชนิด -ตอนนี้กำลังผลิต: แต่ละสไตล์แทบไม่มีมากกว่า 100 เคส ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละปี

วิธีการเสิร์ฟ Pet-Nat
แม้ว่าสปาร์กลิงไวน์ทั้งหมดควรเสิร์ฟแบบเย็น—ทั้งเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดและเพื่อให้ฟองเหล่านั้นลอยอยู่ในไวน์—สไตล์ที่ดุร้ายกว่าและผ่านการกรองน้อยกว่านั้นเป็นที่ต้องการอย่างมาก

คริสโตเฟอร์ เทรซีแห่ง Channing Daughters แบ่งปันวิธีการของเขา: “วิธีที่ดีที่สุดในการทำใจให้สบาย [pét-nats] คือแช่น้ำแข็งในถังน้ำแข็งครึ่งชั่วโมงดีกว่าแช่ตู้เย็นไว้สองสามชั่วโมงแล้วถอดออก หมวก ซึ่งเป็นลำดับเดียวกันกับปริศนา แต่การยกขึ้น มันสงบลง และคุณสามารถวางมันออกโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ”

เพื่อความปลอดภัยและรสชาติ อันดับแรก ให้วางขวดเหล่านี้ตั้งตรงและเสิร์ฟในที่เย็นจัด

จากนั้นมีสัตว์เลี้ยงที่กรองอย่างประณีตและบางส่วนที่แยกส่วนซึ่งทั้งหมดถูกครอบงำด้วยสีที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ ที่Oyster River Winegrowersใน Warren รัฐ Maine เจ้าของและผู้ผลิตไวน์ Brian Smith ซึ่ง

ทำไซเดอร์ด้วย ใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศที่เย็นสบายของรัฐเพื่อให้หมัก pét-nat ของเขาช้าๆ ในห้องใต้ดินที่เย็นตามธรรมชาติของเขา เขาทำเพ็ตแนทมาสองปีแล้ว ประมาณ 300 เคสแล้วแต่แบบวินเทจ รสนิยมของ Smith ดำเนินไปตามเส้นทางที่แห้งและเหมือนไซเดอร์ที่กรอบ: “เป้าหมายของฉันคือการจับสาระสำคัญของน้ำองุ่นหมักที่สดใหม่และรสชาติและสไตล์ของไซเดอร์ดิบดิบแบบชนบท”

เนื่องจากองุ่นสำหรับสัตว์เลี้ยงของเขามาจาก Finger Lakes ของนิวยอร์ก ดังนั้นจึงทำให้ยีสต์บนผิวหนังของพวกมันไม่ได้ใช้งาน (ยีสต์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนเปลือกองุ่นจะตายไปในระหว่างการขนส่ง) สมิทจึงเพิ่มยีสต์เพื่อทำเวอร์ชันของเขา โดยหมักจนแห้ง จากนั้นขวดสำหรับทาร์ตรุ่นหม่นที่วางจำหน่ายก่อนสิ้นปีเพื่อให้นักดื่มได้ลิ้มรสไวน์จากถังหรือรอสักครู่ “มันดูสง่างามและประณีตขึ้นเล็กน้อย ฉันคิดว่ามันอาจจะเก่าไปบ้าง” สมิ ธ ตั้งข้อสังเกตซึ่งสะท้อนความคิดของผู้ผลิตรายอื่นเกี่ยวกับอายุขัยของ pét-nat

pét-nats นั้นเป็นฟองสบู่ที่ไร้มลทินอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปิดขวดที่อุดมด้วยตะกอนที่หวานกว่า ภายใน ความดันจากคาร์บอนไดออกไซด์และความแตกต่างของอุณหภูมิและของเหลว ก๊าซ และความหนาแน่นของของแข็งสามารถสร้างขึ้นสำหรับการรวมกันที่ระเหยได้ “ถ้าคุณใส่ขวดหมักแบบธรรมชาติ คุณมีตะกอนประมาณครึ่งนิ้ว ขวดจะระเบิดเมื่อคุณเปิดขวด ฉันเข้าใจว่าทำไมคนถึงเลิกกิน ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียขวดไปครึ่งขวด” เทรซี่กล่าวเสริม

Pet-nat ไม่ใช่รูปแบบของไวน์ แต่เป็นวิธีการผลิตไวน์

ไวน์ผลไม้สดและผลไม้เหล่านี้มีราคาจับต้องได้ เหมาะสำหรับดื่มวัยหนุ่มสาว และมาในสไตล์ตั้งแต่แบบสบายๆ ไปจนถึงแบบมีปัญญา ทำให้เป็นตัวเลือกเครื่องดื่มสำหรับอากาศอบอุ่นที่ไม่อาจต้านทานได้ “ฉันคิดว่าเมื่อคุณดื่ม pét-nats มันเป็นเรื่องของความสามารถในการเพลิดเพลินกับตัวเอง เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ คุณกำลังคลั่งไคล้หรือไม่ มีอาหารไหม คุณกำลังมองหาฟองสบู่ราคาไม่แพงอยู่หรือเปล่า” ทรอยถาม ดังนั้น ตั้งแต่ฝรั่งเศสไปจนถึงอิตาลีไปจนถึงความหลากหลายในอเมริกา ต่อไปนี้คือสัตว์เลี้ยงเก้าตัวที่จะสนองทุกความต้องการในฤดูโรเซ่นี้

Pet-Nats ที่จะลอง:

ภาพถ่ายทั้งหมดโดย Alex Ulreich

ผู้ผลิต: Les Capriades ไวน์: Pet ‘Sec, Vin de France, 2014
จาก: Loire Valley ฝรั่งเศส
ขายปลีก: $23

Pet’ Sec ทำจากองุ่นเชนินบล็องที่มีกลิ่นคาเบอร์เนตฟรังก์ ไม่มีกำมะถันเจือปน องุ่น Pet’ Sec เป็นผลิตภัณฑ์ที่วิเศษสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพตแนทของ Les Capriades ผู้ผลิตไวน์ Pascal Potaire เป็นผู้รักษาสมดุลระหว่างแอลกอฮอล์ต่ำและความเป็นกรดสูงในไวน์อัดลมตามธรรมชาติของเขา และน้ำผลไม้สีเขียวอมเหลืองที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีฟองอากาศขนาดเล็กและติดทนนานก็ช่วยได้เช่นกัน รสชาติที่สดใสของมะนาวเค็ม ทาร์รากอน น้ำผึ้ง พริกไทยขาว และขนมปังปิ้ง (อย่างหลังจากการสัมผัสกับกากหรือเซลล์ยีสต์ที่ตายเป็นเวลานาน) เสริมด้วยเนื้อครีมบางเบา รสเปรี้ยวที่ริมฝีปาก และความหวานที่มองเห็นได้ . หอยหวานดิบๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้

ผู้ผลิต: Domaine La Grange Tiphaine ไวน์: Nouveau Nez, 2013
จาก: Loire Valley ประเทศฝรั่งเศส
ขายปลีก: $ 23

ในโลกของสปาร์คกลิ้งไวน์ตามธรรมชาติ มีเพียงชื่อ pét-nat เท่านั้น: Pétillant Originel AOC ของ Loire Valley ซึ่งไวน์ chenin blanc 100 เปอร์เซ็นต์นี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ Nouveau Nez ของผู้ผลิตไวน์ Damien Delecheneau ที่มีรสชาติกลมกล่อมและชัดเจน พร้อมด้วยรสชาติของขนมปังปิ้งเข้มข้นชวนให้นึกถึงกลิ่นของขนมปังปิ้งเข้มข้น เป็นส่วนผสมของน้ำเกรพฟรุตสีเหลืองและเปลือก โป๊ยกั๊ก โหระพา ดอกมะลิ กับหญ้าคารสเผ็ดร้อน ดื่มโดยไม่ขาดตอนโดยไม่มีอาหาร หรือเสริมกลิ่นดอกไม้เฟนเนลด้วยกุ้งล็อบสเตอร์โรลหรือจานอาติโช๊ค

ผู้ผลิต: Los Pilares
ไวน์: La Dona, 2014
จาก: San Diego, California
Retail: $27

ผู้ผลิตไวน์ของ Los Pilares ไม่เพียงแต่จะทำไวน์สปาร์กลิ้งไวน์จากธรรมชาติของอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเปิดตัวประเพณีการผลิตไวน์ในซานดิเอโกด้วย ซึ่งเป็นแบบทดลอง ทดลองเล่นเองได้ และดื่มจนดื่มได้ มัสกัต La Dona ของพวกเขาเป็นประกาย ยีสต์ทั้งหมดและกำมะถันน้อยที่สุด มีสีส้มอมเขียวขุ่น มีฟองเล็กๆ นุ่มๆ และกลิ่นหอมเข้มข้น แอปริคอตและลูกพีชสุกมาก สายน้ำผึ้งและลิ้นจี่ และน้ำส้มคั้นสดจะสมดุลด้วยรสขมสดชื่นที่ได้จากการสัมผัสทางผิวหนัง เพ็ตแนทกึ่งแห้งนี้เป็นผลไม้ที่เสริมด้วยดินและผลไม้ให้กับสลัดบีทรูทและชีสแพะ ผู้ผลิตไวน์กลุ่มเดียวกันแนะนำเมนูนี้สำหรับมื้อเช้า มื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น

ผู้ผลิต: Jean-Pierre Robinot
ไวน์: L’Opéra des Vins, The Roaring Twenties, 2014
จาก: Loir Valley ฝรั่งเศส ราคา
ขายปลีก: 24 เหรียญ

ฌอง-ปิแอร์ โรบินอต มีสีสันด้วยไวน์หลากชนิด ขึ้นชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการและผสมผสานเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ธรรมชาตินำมาในแต่ละปี: ในปี 2014 นั้นหมายถึงปิโน d’aunis 80 เปอร์เซ็นต์และเชนินบล็อง 20 เปอร์เซ็นต์ สปาร์กลิงไวน์ธรรมชาตินี้ผ่านการกรองขั้นต่ำอย่างไม่สะทกสะท้านเพื่อให้มีตะกอนที่อุดมด้วยตะกอน รินเป็นสีอำพัน ด้วยรสชาติของราสเบอร์รี่สุก ดินเปียก และคุณสมบัติออกซิเดชันของแอปเปิ้ลสุก ประกายระยิบระยับนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของไซเดอร์ของ pét-nat และซับซ้อนและสง่างามพอที่จะแทนที่ ย่อยอาหารหรือดื่มหลังอาหารเย็น

ผู้ผลิต: Zanotto
ไวน์: Rosso Col Fondo, 2014
จาก: Veneto, Italy ราคา
ขายปลีก: $20

Col fondoเป็นคำภาษาอิตาลีสำหรับภาษาฝรั่งเศสsur lieหรือ “on lees” ซึ่งบ่งชี้ว่าไวน์ถูกทิ้งไว้ในเซลล์ยีสต์ที่ใช้แล้วเพื่อรวบรวมกลิ่นหอมอันน่ารับประทาน ซึ่งเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำสปาร์กลิงไวน์ด้วยวิธีเพ็ตแนท ผู้ผลิตไวน์ชาวอิตาลี Riccardo Zanotto ทำให้ Prosecco ของเขาเป็นเช่นนั้น จากนั้นจึงนำ

วิธีการดั้งเดิมมาใช้กับสีแดงเป็นประกายของเขาด้วย ไวน์ทับทิมขุ่นที่ทำจากมาร์เซมิโน 60 เปอร์เซ็นต์ (ชื่อองุ่นที่โด่งดังในเพลง Don Giovanni ของโมสาร์ท) และกาเบอร์เนต์ โซวีญง 40 เปอร์เซ็นต์ Rosso ของ Zanotto มีหนามเล็กน้อยและคงตัว กับ Brambly พลัม ดาร์กช็อกโกแลต และรสชาติของยูคาลิปตัส ไวน์ธรรมดาที่เติมความเป็นกรดสดใสและแทนนินที่เคี้ยวหนึบ นี่คือเมนูที่ตรงใจที่สุดของ Zanotto และเรียกร้องให้มีอาหารที่มีเนื้อมากขึ้น: เนื้อลูกวัวย่างสับ สควอชฤดูร้อน และกราแตง Gruyère เนยที่ดีและแซนวิชซาลามี่

ผู้ผลิต: Channing Daughters
ไวน์: Petillant Naturel Rosso, 2015
จาก: Bridgehampton, New York
Retail: $27

ผู้ผลิตไวน์คริสโตเฟอร์ เทรซี หล่อเลี้ยงด้านป่าของสัตว์เลี้ยงของเขา โดยทำให้ Rosso ของเขาจากองุ่นเจ็ดชนิด—refosco, syrah และ merlot เติมเต็มร้อยละ 89 แรกด้วยองุ่นพิเศษของออสเตรีย เยอรมัน และอิตาลีตอนเหนือ dornfelder, zweigelt, teroldego และ blaufränkisch ประกอบด้วยส่วนที่เหลือ ผลที่ได้คือไวน์ที่มีหมอกหนาซึ่งมีสีของราสเบอร์รี่สีแดงเข้ม พร้อมด้วยรสชาติของแครนเบอร์รี่ ทาร์ตเชอร์รี่ ทับทิม และลาเวนเดอร์ พร้อมด้วยดินชื้น ความเป็นกรดและความหวานมากมาย Rosso ที่มีความซับซ้อนและสนุกสนานอย่างบ้าคลั่ง ทำงานเหมือนกับไวน์ที่ทำสมาธิได้เช่นเดียวกับซอสมะเขือเทศสดและพาสต้าสมุนไพรเพสโต้

ผู้ผลิต: Oyster River Winegrowers
ไวน์: Morphos, NV (วางจำหน่ายปี 2014)
จาก: Warren, Maine
Retail: $16

“เราต้องการสไตล์ที่ชัดเจนและสดชื่นสุด ๆ” ผู้ผลิตไวน์ Brian Smith ผู้ซึ่งใช้องุ่นซีวัลบลองและองุ่น cayuga ผสมกันครึ่งและครึ่งจากทั้ง Maine และ New York’s Finger Lakes เพื่อทำไวน์อัดลมแห้งเหมือนไซเดอร์ สีเขียวอมเหลืองอ่อนที่มีรสแอปเปิ้ลและมะนาวจากหิน บวกกับออริกาโนและกลิ่นที่ได้มาจากยีสต์ที่แสนอร่อย เพ็ตแนทของ Smith เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เบาที่สุดในกลุ่มนี้ โดยมีฟองสบู่ยาวนานและแทบไม่มีตะกอนอยู่เลย หอยนางรมจะนึกถึงทันที เช่นเดียวกับปลาลิ้นหมาที่ปรุงด้วยซอสเนยมะนาวหรือปลาลิ้นหมาตัวเดียว

ผู้ผลิต: Puzelat-Bonhomme
ไวน์: Sparkling Natural, 2011
จาก: Loire Valley, ฝรั่งเศส
ขายปลีก: $ 22

ทำจากเมนูองุ่น pineau ที่รู้จักกันในชื่อ arbois ที่อื่นในฝรั่งเศส และมักใช้เป็นส่วนประกอบที่นุ่มกว่าและเป็นกรดน้อยกว่าของส่วนผสม chenin blanc ซึ่งเป็นครีมแบบแห้งที่มีกลิ่นเลมอนและสมุนไพร พร้อมด้วยกลิ่นหญ้าแห้งพร้อมกับอินทผลัมแห้งและมะเดื่อ . ชุ่มฉ่ำ เกือบเป็นอัมพิล และมีฟองที่ละเอียดอ่อน เป็นฝีมือของผู้บุกเบิกการผลิตไวน์ตามธรรมชาติของลุ่มแม่น้ำลัวร์สองคน ได้แก่ Pierre-Olivier Bonhomme และ Thierry Puzelat (ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกสุดของประเภท pét-nat)

ผู้ผลิต: Les Maisons Brûlées
ไวน์: Uccello, Vin de France, 2014
จาก: Loire Valley, ฝรั่งเศส ราคา
ขายปลีก: $ 28

Pet-nat นี้เป็น chardonnay ทั้งหมด และไม่เหมือนกับสิ่งอื่น ๆ ที่องุ่นเคยทำมาก่อน สีเหลืองมะนาวที่เข้มข้น มีความซ่าแบบขี้เล่น กลิ่นเอิร์ธโทน เผ็ดร้อน และความหวานเล็กน้อยที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำมะนาวที่เด่นชัดกว่าและรสชาติของแป้งขนมปัง เนื้อครีมที่มีความเป็นกรดสูงและมีฟองอากาศลอยอยู่เล็กน้อย เหมาะที่สุดที่จะจับคู่กับขนมรสเค็ม เช่น ถั่วหรือมันฝรั่งทอดคุณภาพดี แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ที่จะดื่มพร้อมกับอาหาร

ermouthเวอร์มุตและเชอร์รี่ซึ่งทั้งสองตกอยู่ในค่ายไวน์ที่ได้รับการเสริมกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในทุกวันนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะมีความสับสนพอสมควรเกี่ยวกับคำจำกัดความของแต่ละคำ เวอร์มุตคืออะไรและเชอร์รี่คืออะไร? และอะไรในโลกที่เป็นไวน์เสริม?

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ขาดความตระหนักรู้นั้นอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อกับผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำ เช่น ชั้นใต้ดินราคาถูก ครีมเชอร์รี่หวานมาก ซึ่งเป็นตัวแทนของหมวดหมู่ทั้งหมดในใจของหลายๆ คน Lee Carrell ผู้จัดการบาร์ของ Royalในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวว่า “ผู้คนเชื่อมโยงไวน์เสริมคุณภาพเข้ากับคุณภาพราคาถูกและสินค้าที่ผลิตได้น้อยกว่า” กล่าว “ดังนั้นคุณต้องบอกพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ที่อยู่รอบตัว”

ไวน์เสริมคืออะไร?
“ฉันคิดว่าผู้บริโภคทั่วไปไม่เข้าใจจริงๆ ว่าไวน์เสริมคืออะไร หรือไวน์ที่เติมสารนั้นแท้จริงแล้วเป็นหมวดหมู่ ” คาร์เรลกล่าวคร่ำครวญ “พวกเขาไม่รู้ว่าเชอร์รี่ เวอร์มุต และพอร์ตเป็นไวน์เสริม พวกเขาไม่เข้าใจจริงๆ ว่าการเติมสุรากลั่นลงในเบสไวน์หมายความว่าอย่างไร”

ตามที่ Carrell ระบุไว้ ตามคำจำกัดความแล้ว ไวน์เสริมคือไวน์ที่มีสุรากลั่นเพิ่มเข้าไป เพื่อเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ — เสริมความแข็งแกร่งให้กับไวน์ มีไวน์เสริมจำนวนมากและเวอร์มุตและเชอร์รี่ทั้งสองมีคุณสมบัติเป็นประเภทที่แยกจากกันในหมวดหมู่เครื่องดื่มนี้

แม้ว่าคำจำกัดความจะง่ายพอ แต่เคล็ดลับก็คือว่าไวน์เสริมทุกรูปแบบมีกฎข้อบังคับเฉพาะที่ทำให้แตกต่างออกไป

“ถ้าผมมีมาเดราหรือพอร์ตถัดจากเชอร์รี่แต่ละคนเป็นเพื่อระบุตัวตนได้เป็นไม่ได้ที่อื่น ๆ” Chantal Tseng, เจ้าของร่วมของกรุงวอชิงตันดีซีของบาร์เชอร์รี่กล่าวว่ากระเต็นฮิลล์และเป็นที่รู้จักอย่างเหมาะสมกับบางส่วนเป็นนินจาเชอร์รี่หรือเชอร์รี่ราชินี “พวกเขาทั้งหมดโดดเด่น … และธรรมชาติของการผลิตต้องใช้เวลา และความซับซ้อนมากมายออกมาจากสิ่งนั้น”

กฎข้อบังคับเกี่ยวกับไวน์ที่ได้รับการเสริมอาหารมักจะรวมถึงช่วงที่อนุญาตของ ABV (แอลกอฮอล์ตามปริมาตร) ปริมาณขั้นต่ำและรูปแบบการบ่ม ประเภทของไวน์พื้นฐาน ประเภทของสุราที่เติมได้ และปริมาณน้ำตาลในสเปกตรัมของแห้งถึงหวาน และอื่นๆ ในขณะที่ไวน์เสริมสามารถผลิตได้ทุกที่ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เจาะจงมักจะถูกควบคุมสำหรับหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น มาเดรามาจากหมู่เกาะมาเดราของโปรตุเกส

ดึงก๊อกให้เวอร์มุตเทลงในแก้วคริสตัล
Vermouth ที่ Washington, DC’s Royal ได้รับความอนุเคราะห์จาก Royal

ประเภทของไวน์เสริม
เชอร์รี่:ไวน์เสริมจาก Jerez de la Frontera ใน Andalusia ประเทศสเปน เพิ่มเติมด้านล่าง

ท่าเรือ:พอร์ตไวน์มาจากโปรตุเกสและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Duoro Valley องุ่นจะต้องปลูกและแปรรูปในภูมิภาคนี้ และเพื่อให้กลายเป็นพอร์ต ไวน์จะต้องเสริมด้วยบรั่นดีที่ยังไม่ได้หมักก่อนที่การหมักจะเสร็จสิ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี ABV ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปแล้วพอร์ตจะสมบูรณ์และอ่อนหวาน แต่มีรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงพอร์ตสีน้ำตาลอ่อน พอร์ตทับทิม พอร์ตสีขาว และพอร์ตกุหลาบ เป็นต้น

มาเดรา:มาเดรามาจากฟากฟ้าหมู่เกาะมาเดราของโปรตุเกส ไวน์มีตั้งแต่แบบแห้งไปจนถึงแบบหวาน และมีความโดดเด่นมากที่สุดสำหรับกระบวนการบ่มที่เรียกว่า estufagem การฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบอำนาจนี้เกิดขึ้นจากรสนิยมของมาเดรา ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นผลมาจากถังของมาเดราที่ถูกส่งผ่านภูมิอากาศแบบเขตร้อนในการเดินทางที่ยาวนาน ทุกวันนี้ Madeira ทำมาจากส่วนผสมของความร้อนและความชรา ควบคู่ไปกับการออกซิไดซ์และการพาสเจอร์ไรส์ที่ไม่รุนแรง มาเดราสามารถผลิตได้สองวิธี: ในช่วงเวลาหลายเดือนด้วยถังน้ำร้อนหรือไอน้ำ หรือตามธรรมชาติในช่วงหลายทศวรรษ

Moscatel de Setúbal:ชาวโปรตุเกสชื่นชอบไวน์ที่เสริมความแข็งแกร่งของพวกเขา และนี่เป็นอีกความหมายหนึ่งที่ระบุทางภูมิศาสตร์ เมืองนี้มาจากเมืองเซตูบัล ซึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทรเซตูบัลตามแนวชายฝั่งของประเทศ ส่วนใหญ่ทำมาจากมัสกัตขององุ่นอเล็กซานเดรีย และถูกครอบครองโดยบริษัทเดียวคือ José Maria da Fonseca สไตล์นี้ขึ้นชื่อในเรื่องกลิ่นดอกไม้มากกว่า และบางครั้งก็มีกลิ่นขี้ขลาด ต้องขอบคุณหนังองุ่นมัสกัตที่เติมเข้าไปหลังจากผสมสุรากลั่นเข้ากับไวน์แล้ว

Marsala: Marsala มาจาก Marsala เมืองบนเกาะซิซิลีของอิตาลี ไวน์จำแนกตามอายุ สี และระดับความหวาน โดยวัดจากน้ำตาลที่เหลือต่อลิตร ปริมาณแอลกอฮอล์มีตั้งแต่ 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของ ABV และสไตล์เริ่มจากเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยแบบแห้งไปจนถึงไวน์สไตล์ของหวาน

Commandaria: Commandaria มาจากประเทศไซปรัสและเป็นไวน์ขนมหวานที่โดดเด่น ทำมาจากองุ่นเพียงสองประเภทคือ xynisteri และ mavro ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของเกาะ ว่ากันว่ามีประวัติศาสตร์การผลิตยาวนานเกือบ 3,000 ปี ปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ ABV และไวน์มีรสชาติเข้มข้น หวาน และผลไม้สูง

สิ่งที่ควรทราบก็คือมิสเซิล ซึ่งสามารถเป็นไวน์เสริมหรือในกรณีอื่น ๆ อาจเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการเสริมสร้างไวน์ มิสเทลล์คือน้ำองุ่นผสมสปิริต แต่ถ้าอย่างน้อยน้ำองุ่นนั้นผ่านการหมักบางส่วน (เปลี่ยนเป็นไวน์) เมื่อเติมสปิริตเข้าไปแล้ว ก็จะกลายเป็นไวน์เสริม

ไวน์อะโรมาติกคืออะไร?
แม้ว่า about เป็นภาพรวมเริ่มต้นของประเภทไวน์เสริม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามีการจัดหมวดหมู่ย่อยและหมวดหมู่มากมายให้สำรวจ ตัวอย่างเช่นเวอร์มุตเองแท้จริงแล้วอยู่ในหมวดหมู่ย่อยของไวน์เสริมที่เรียกว่าไวน์อะโรมาติก ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นไวน์เสริมที่ได้รับการปรุงแต่งด้วยสมุนไพร เครื่องเทศ หรือเครื่องปรุงจากธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วเวอร์มุตจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่แห้งและหวาน แม้ว่าจะมีสเปกตรัมทั้งหมดอยู่ระหว่างนั้น เพิ่มเติมด้านล่าง

Quinquina: Quinquinas ปรุงแต่งด้วยเปลือก cinchona และสารประกอบ quinine ที่มีรสขม กล่าวกันว่าควินินเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้จินและยาชูกำลังเกิดขึ้น เนื่องจากการรักษาด้วยยาต้านมาเลเรียที่ขมขื่นรวมถึงควินินถูกผสมกับจินโดยผู้ป่วยที่เชี่ยวชาญ quinquina ที่โดดเด่นคือ Lillet Blanc

Americano: ในทางเทคนิคแล้ว อีกคลาสย่อยของ quinquina Americanos ปรุงแต่งด้วยราก Gentian และรวมถึงแบรนด์ต่างๆ เช่น Cocchi Americano โปรดทราบว่า Americano หมายถึง amer เช่นเดียวกับในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าขม ไม่ใช่อเมริกัน

Barolo Chinato: quinquina ของอิตาลีที่ทำจากไวน์ Barolo รวมทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศอื่น ๆ อีกมากมาย

ของเหลวสีแดงสดในแก้วที่เติมน้ำแข็งบด ตกแต่งด้วยผลเบอร์รี่ สะระแหน่ และส้มฝานเป็นแว่น
เรือพายจากดันเต้ในนิวยอร์ก นิค โซลาเรส/อีทเตอร์
ผลกระทบของค็อกเทล
เมื่อเร็ว ๆ นี้เวอร์มุตและเชอร์รี่ได้กลับมามากกว่าไวน์เสริมอื่น ๆ และการฟื้นคืนชีพนั้นต้องขอบคุณวัฒนธรรมค็อกเทลส่วนหนึ่งและความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของไวน์แต่ละชนิดกับเครื่องดื่มผสม เวอร์มุตเป็นส่วนประกอบสำคัญในค็อกเทลคลาสสิกหลายชนิด ขณะที่เชอร์รี่เป็นส่วนประกอบสำคัญในค็อกเทลรุ่นแรกๆ

เวอร์มุตมีรสชาติที่หลากหลาย: มาร์ตินี่ แมนฮัตตัน และเนโกรนิส สำหรับผู้เริ่มต้น ทุกวันนี้ ผู้บริโภคไม่เพียงแค่สั่งเครื่องดื่มคลาสสิกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่ยังสั่งสุราเฉพาะด้วยเวอร์มุตที่เฉพาะเจาะจง มีผู้ชื่นชอบ Carpano Antica, ผู้ให้การสนับสนุน Dolin Rouge, แฟน ๆ Cocchi Torino และบนบรรทัดเวอร์มุตแสนหวาน จากนั้นมีผู้ที่เลือกเวอร์มุตเฉพาะอย่างแม่นยำสำหรับการประยุกต์ใช้ในค็อกเทลเดียว

สำหรับเชอร์รี่ “ค็อกเทลเชอร์รี่มีประวัติที่นี่” Tseng อธิบาย “Sherry Cobbler เป็นหนึ่งในค็อกเทลประเภทแรกๆ ค็อกเทลถูกคิดค้นโดยชาวอเมริกัน และคุณมีเครื่องดื่มนี้ที่ถูกนำมาใช้พร้อมกับการค้นพบของอเมริกา ซึ่งก็คือเชอร์รี่ ดังนั้นมันจึงเป็นส่วนผสมที่นี่”

เชอร์รี่ปรากฏเป็นดินแดนที่ไม่คุ้นเคยสำหรับหลาย ๆ คนมากกว่าเวอร์มุตดังนั้นค็อกเทลเชอร์รี่จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ดื่มด่ำเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่นี้โดยรวม “เป็นวิธีที่ดีในการแนะนำผู้คน” Tseng กล่าว “ในอีกทางหนึ่งกับอาหาร เชอร์รี่เป็นไวน์ในตอนท้าย และจริงๆ แล้วมันมีหลากหลายมาก ไม่เพียงแต่กับค็อกเทลเท่านั้น แต่ยังมีการจับคู่อาหารด้วย”

การแนะนำเชอร์รี่ของ Tseng มาในรูปแบบของเครื่องดื่มผสม “คืนหนึ่งฉันมีค็อกเทลชื่อ Adonis [โดยพื้นฐานแล้วคือแมนฮัตตันกับเชอร์รี่แทนวิสกี้] และชอบมันมากและมีช่วงเวลาที่ ‘ว้าว นี่มันไม่เหมือนใครและอร่อยมากจริงๆ ฉันอยากจะทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง'” เธอ อธิบาย

หลังจากนั้น เส็งก็แยกตัวออกไปดื่ม amontillado sherry และค้นพบความหลงใหลในเชอรี่ที่แท้จริงของเธอ ฟีโน่ “Fino กลายเป็นไวน์สแลชขนมปังประจำวันของฉันมากขึ้น” เธอกล่าว “เป็นคนที่ฉันสนใจมากขึ้น”

Tseng พบว่าแม้ว่าเชอร์รี่จะใช้ได้กับอาหารหลายประเภท แต่โดยเฉพาะที่บ้านกับอาหารเอเชีย “มันยากที่จะได้ไวน์ที่จะจับคู่กับรสชาติเหล่านั้นได้มากมาย เช่น ถั่วเหลือง ของดอง และหมักดอง ซึ่งเป็นรสชาติที่สนุกกว่า ดินกว่า เข้มข้นกว่า และอูมามิจริงๆ” เธอกล่าว “ในกรณีของเชอร์รี่ และฟีโนหรืออะมอนทิลาโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกมันปรับตัวได้ดีมาก มันน่าทึ่งมากที่แต่ละส่วนของเชอร์รี่จะเน้นรสชาติของอาหาร”

พิจารณาเวอร์มุต
“เวอร์มุตมีมานานแล้ว และถูกใช้ในสมัยกรีกโดยพวกฮิปโปเครติส ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีเวอร์มุตหลายประเภทซึ่งเขาจะสั่งจ่ายสำหรับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ” คาร์เรลกล่าว “แม้แต่ชาวสุเมเรียน คนโบราณเกือบทั้งหมดที่ทำไวน์ต่างก็ปลอมปนไวน์ของพวกเขาและทำให้มีกลิ่นหอม”

ดังนั้นในขณะที่เวอร์มุตกำลังเพลิดเพลินกับการฟื้นคืนชีพของมันในขณะนี้ มันมักจะเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอารยธรรมทั่วโลก ที่ไหนมีองุ่น ที่ไหนมีเหล้าองุ่น ที่นั่นก็มีเวอร์มุตด้วย “Vermouth เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไวน์มาโดยตลอด นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ผลิตไวน์มักจะพบว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไวน์ซึ่งไม่ได้ผลสำหรับพวกเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” Jeffery Dillion จาก Bath Gin ในนิวยอร์กกล่าว

โดยทั่วไปแล้ว เวอร์มุตถูกรวมเข้ากับวัฒนธรรมการดื่มสมัยใหม่ของประเทศต่างๆ เช่น อิตาลีและสเปน มากที่สุด ดื่มเหมือนคนในท้องถิ่นโดยการหาลานบ้านและเพลิดเพลินกับ spritz หรือ aperitivo หรือสองก่อนอาหารค่ำ

ในระดับที่ง่ายที่สุด คนส่วนใหญ่ถือว่าเวอร์มุตถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน มีเวอร์มุตสีแดงหรือที่เรียกว่าเวอร์มุตหวานหรืออิตาลีและเวอร์มุตสีขาวหรือที่เรียกว่าเวอร์มุตแห้งหรือฝรั่งเศส ช่วงปกติของ ABV อยู่ระหว่าง 16 ถึง 18 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับก็ตาม

ถึงกระนั้นก็ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ยากและรวดเร็ว “ฉันคิดว่าเวอร์มุตค่อนข้างเจ๋งเพราะมันค่อนข้างเปิดกว้างตามสไตล์ลิสท์” คาร์เรลกล่าว “มีความแตกต่างกันนิดหน่อยที่สามารถเข้าไปได้”

นอกจากนี้ ความแห้งหรือหวานของเวอร์มุตนั้นสัมพันธ์กับรสชาติอื่นๆ ที่ผู้ผลิตพยายามเน้น “เวอร์มุตยังสามารถสร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับจุดใด ๆ ของสเปกตรัมที่แห้งและหวาน” คาร์เรลกล่าว “ปริมาณน้ำตาลดูเหมือนจะไม่ใช่การตัดสินใจเชิงโวหาร ยิ่งไปกว่านั้น เราทำรสชาติแบบไหน และเราต้องเติมน้ำตาลมากแค่ไหนเพื่อรองรับสิ่งนั้นและทำให้มันอร่อย” โดยทั่วไป ยิ่งเติมสารที่ขมขื่นและขมมากขึ้นเท่าใด น้ำตาลก็จะยิ่งถูกรวมเข้าไปเพื่อทำให้รสชาติเหล่านั้นกลมกล่อมยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน เวอร์มุตก็มาจากสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากประเทศที่ผลิตคลาสสิกอย่างฝรั่งเศสและอิตาลีมากขึ้นเรื่อยๆ สหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่เกมเวอร์มุตเช่นกัน “หนึ่งในแนวโน้มสำคัญที่คุณจะเริ่มเห็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เอาเวอร์มุตของตัวเองออกมาเช่นกัน” ดิลเลียนกล่าวเสริม “ฉันคิดว่าคุณจะได้รับผู้ผลิตเวอร์มุตเพิ่มขึ้นอีกมาก ฉันมาจากพอร์ตแลนด์ โอเรกอน และฉันคิดว่ามีเวอร์มุตในท้องถิ่นสามชนิดซึ่งอยู่ด้านหลังบาร์ที่นั่น”

ในขณะที่เส็งยกย่องเชอร์รี่ว่าเป็น “จุดแห่งความรักและความภาคภูมิใจ” ของเธอ เธอก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเวอร์มุต และเห็นภาษาเวอร์มุตใหม่ของสเปนโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองเช่นกัน

เวอร์มุตกำลังเริ่มต้นขึ้นในขณะนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงขวดคุณภาพสูงมากมายที่ไม่เคยมีขายในอเมริกามาก่อน เวอร์มุตแบบดั้งเดิมจำนวนมากขึ้น ซึ่งไม่เคยมีในสหรัฐฯ มาก่อน กำลังถูกนำเข้า และผู้ผลิตรายใหม่ก็กำลังเข้าสู่ตลาดดังที่กล่าวไว้

คิดถึงเชอรี่
เชอร์รี่มาพร้อมกับชุดย่อยของสไตล์ที่แตกต่างกันมากกว่าครึ่งโหล จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือบ้านทางภูมิศาสตร์ที่แท้จริง “การจะเป็นเชอร์รี่ คุณต้องมาจากภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งทางตอนใต้ของสเปน เมืองหลักสามเมืองนี้ และยังมีเขตเทศบาลและเขตอื่นๆ ที่ต้องปลูกองุ่นด้วย” เซิงกล่าว เธอหมายถึงพื้นที่ในอันดาลูเซียที่รู้จักกันในชื่อ “สามเหลี่ยมเชอร์รี่” รวมถึงที่เด่นที่สุดคือ Jerez de la Frontera หรือเพียงแค่ Jerez และ Sanlúcar de Barrameda และ El Puerto de Santa María

“แต่เชอร์รี่ไม่มีอยู่จริงจนกว่าจะเข้าสู่ระบบอายุของโซเลรา” เธออธิบาย การสุกของ Solera จะค่อยๆ เคลื่อนส่วนต่างๆ ของเชอร์รี่เริ่มต้นไปเป็นถังที่ต่อเนื่องกัน เพื่อให้อายุเฉลี่ยในแต่ละถังเก่ากว่าช่วงสุดท้าย ในขณะที่ถังจะไม่ว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง หรือที่เรียกว่าการผสมแบบเศษส่วน สิ่งนี้จะค่อยๆ เพิ่มอายุ ในขณะที่ยังคงรักษาของเหลวจากชุดการผลิตก่อนหน้าทั้งหมดที่เคยผลิตในถังชุดเดียวกัน

โดยรวมแล้ว ประเภทที่โดดเด่นที่สุดของเชอร์รี่ ได้แก่ fino, Manzanilla, amontillado, oloroso, Pedro Ximenez, moscatel และ Blended cream sherries และยังมีหมวดย่อยอื่น ๆ อีกมากมายเช่นกัน

กฎระเบียบสำหรับเชอร์รี่ที่แตกต่างกันที่เน้นเรื่องอายุขั้นต่ำ ระดับปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่ว่า ฟลอร์ (ยีสต์) จะใช้ในกระบวนการบ่มหรือไม่ก็ตาม เชอร์รี่นั้นได้รับออกซิเจนหรือไม่ “อายุขั้นต่ำ [อายุ] สำหรับ finos และ Manzanillas คือสองปีโดยเฉลี่ย โดยส่วนใหญ่จะมากกว่าสามถึงห้าปีโดยเฉลี่ย” Tseng กล่าว “จากนั้นก็มีขั้นต่ำสำหรับ olorosos และหมวดหมู่อื่น ๆ เด็กที่อายุน้อยกว่าที่ไม่ถือว่าแก่เกินไปจะมีอย่างน้อยเจ็ดปี”

ในแง่ของปริมาณแอลกอฮอล์ ข้อมูลเฉพาะจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเชอร์รี่ โดยมีค่า ABV โดยรวม 15 ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ที่ทำให้เชอร์รี่เป็นเครื่องดื่มที่เข้มข้นสำหรับนักดื่มไวน์ หรือเครื่องดื่ม ABV เบาๆ ที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นเครื่องดื่มสไตล์เซสชั่นสำหรับนักดื่มสุรา

“เป็นเรื่องตลกเพราะเห็นได้ชัดว่าเชอร์รี่มีเท้าข้างหนึ่งในโลกของไวน์และอีกข้างหนึ่งในโลกของค็อกเทล” Tseng หัวเราะกล่าว “และถ้าคุณกำลังพูดถึงเชอร์รี่กับคนดื่มไวน์ ผู้คนจะพูดว่า ‘โอ้ มันแอลกอฮอล์เกินไป’ … จากนั้นคุณก็มีเท้าเดียวในโลกค็อกเทลและผู้คนก็แบบ ‘เจ๋งมาก ที่ไม่ค่อยมีแอลกอฮอล์เลย!’ ว่าเอนกประสงค์ก็ว่าได้ แอลกอฮอล์สูง แอลกอฮอล์ต่ำ ก็มีหลายบุคลิก

วิธีดื่มไวน์เสริมพลัง
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ลองทำตามคำแนะนำด้านบน จับคู่เชอร์รี่กับอาหาร หรือลองค็อกเทลรสเชอร์รี่และเวอร์มุต สำหรับนักดื่มค็อกเทลที่คุ้นเคยกับเวอร์มุตคลาสสิก เช่น เนโกรนี แมนฮัตตัน หรือมาร์ตินี่ ให้เริ่มเปรียบเทียบเวอร์มุตที่ต่างกันในแต่ละชนิดเพื่อดูว่าแบบใดเหมาะสมที่สุด

ยิ่งไปกว่านั้น ให้ขยายสาขาออกไปและสำรวจต่อไป ต่อ Carrell “แค่ลองพวกเขา อย่ากลัวมัน และอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงส่วนผสมเท่านั้น พวกเขาสามารถอร่อยได้ด้วยตัวเองเช่นกัน”

มากเท่ากับที่บาริสต้าที่ดีที่สุดในอเมริกาสามารถควบคุมกาแฟได้หนึ่งถ้วยเมื่อกาต้มน้ำกำลังนึ่งและตาชั่งส่งเสียงบี๊บ ชะตากรรมของเมล็ดกาแฟถูกผนึกไว้ก่อนหน้านี้มาก ในขณะที่ยังอยู่ในสภาพสีเขียวซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์

ปัจจัยหลายประการส่งผลให้เมล็ดกาแฟมีกลิ่นคาราเมล สโตนฟรุต ไพน์นัท และงา โปรไฟล์รสชาติของกาแฟเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ทางพันธุกรรม — Bourbon, Caturra, Castillo และ Gesha ล้วนมีรสนิยมที่แตกต่างกัน ระดับความสูงยังมีบทบาท ระดับออกซิเจนที่ต่ำกว่าในอากาศจะสร้างถั่วที่หนาแน่นและซับซ้อนมากขึ้น แต่หากต้องการสัมผัสรสชาติเหล่านั้น ขั้นแรกกาแฟจะต้องเปลี่ยนจากสภาพเดิม เช่น เมล็ดของผลไม้ ให้กลายเป็นถั่วเขียวที่พร้อมคั่ว และวิธีที่ผู้ผลิตจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลยาวนานต่อกาแฟ

วิธีทั่วไปที่เกษตรกรปฏิบัติต่อผลเชอรี่กาแฟ (ชื่อผลไม้ของพืช) เรียกว่า Natural Process, Washed or Wet Processed และ Honey Processed or Pulped Natural การปฏิบัติแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค และการเรียงสับเปลี่ยนมากมายอาจเกิดขึ้นได้ในการเดินทางจากเชอร์รี่สู่ถั่ว ด้านล่าง วิธีที่นิยมมากที่สุดสามวิธีในการจัดการเมล็ดกาแฟสีเขียว และวิธีที่กระบวนการเหล่านั้นส่งผลต่อถ้วยของคุณ

กระบวนการทางธรรมชาติ

เมล็ดกาแฟกระบวนการธรรมชาติ [ภาพโดย Cinthia Sandoval]

โปรไฟล์รสชาติทั่วไป:หลากหลาย เข้มข้น รสผลไม้ที่สืบทอดมาจากเนื้อและผิวของกาแฟเชอร์รี่ โดยทั่วไปจะสร้างถ้วยฉกรรจ์ที่หนักกว่า
ภูมิภาค:เอธิโอเปีย บราซิล

ในขณะที่วิธีการแปรรูปกาแฟสองวิธีถัดไปที่กล่าวถึงด้านล่างต้องใช้น้ำในการบำบัดผลเชอร์รี่ Natural Process หรือที่เรียกว่า Dry Process หรือ Dry Natural ไม่ต้องการ จึงเป็นที่มาของชื่อ การทำงานทั้งหมดเป็นอย่างไร เมื่อกาแฟเชอร์รี่ถูกเลือกที่ความสุกเต็มที่ มันจะต้องแห้งให้มีความชื้นในระดับหนึ่ง

เชอร์รี่มีผิวที่ห่อหุ้มเยื่อบางๆ ไว้อย่างแน่นหนา เรียกว่าเมือกซึ่งทั้งหมดนี้ห่อหุ้มเมล็ดกาแฟไว้สำหรับการคั่ว มักจะมีสองถั่วเมล็ดหนึ่งคู่กันแต่ละปกคลุมด้วยชั้นบางที่เรียกว่ากระดาษ

ในระหว่างกระบวนการทำให้แห้งตามธรรมชาติ เชอร์รี่ทั้งหมดจะยังคงอยู่เหมือนเดิม เมล็ดกาแฟที่กำลังจะปลูกในเร็วๆ นี้ยังคงตั้งอยู่ตรงกลางเมล็ดกาแฟจะดูดซับลักษณะบางอย่างของเนื้อหวานและผิวเชอร์รี่ที่มีรสชาติ จนกระทั่งถึงขั้นตอนการสีเมื่อผลไม้แห้งและชั้นหนังที่หุ้มเมล็ดกาแฟถูกปอกเปลือกออก

กาแฟแปรรูปจากธรรมชาติที่ดีที่สุดจะถูกนำไปตากแห้งบนเตียงยกสูงซึ่งพบได้ทั่วไปในแอฟริกา ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีคุณภาพซึ่งได้เผยแพร่ไปทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา การแปรรูปด้วยวิธีธรรมชาติอาจมีความเสี่ยงมากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะหากเมล็ดกาแฟไม่ตากให้แห้งอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ กาแฟก็สามารถผลิตรสชาติที่เข้มข้นที่เรียกว่า “การหมัก” ได้

กระบวนการทางธรรมชาติทำให้ได้เบียร์ที่เข้มข้นขึ้น โดยมีกลิ่นของ “ส้ม ความเป็นกรดของมะนาว” หรือ “แยมสตรอเบอรี่หวาน”

การประมวลผลแบบจับจดสามารถนำไปสู่ ​​”ความสกปรก” ตามธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าลิ้นจะมีรสชอล์กและหลงเหลืออยู่ นี่คือเหตุผลที่องค์กรส่งออกหลายแห่งที่มาจากเกษตรกรรายย่อยหลายรายจึงส่งเสริมกระบวนการล้าง (ด้านล่าง) แทน โดยผู้ผลิตจะกำจัดเชอร์รี่ทันทีหลังการเก็บเกี่ยว อันที่จริง เนื้อเชอร์รี่ที่ถูกทิ้งหลังจากกระบวนการล้างจะปล่อยกลิ่นผลไม้เน่าเปื่อยขณะที่มันสลายตัว และนั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟพยายามหลีกเลี่ยงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

Andrea Allen จาก Onyx Coffeeในรัฐอาร์คันซออธิบายว่าตามเนื้อผ้าแล้วสำหรับต้นกำเนิดกาแฟที่มีกระบวนการล้างหรือเปียกที่มีอยู่ ธรรมชาติแบบแห้งได้รับมรดกบางอย่างของมลทิน ในอดีต เกษตรกรในหลายภูมิภาคได้นำกระบวนการนี้ไปใช้กับกาแฟที่เหลือซึ่งไม่เหมาะสำหรับการส่งออก เพื่อไม่ให้เสียเวลาและทรัพยากรไปกับขั้นตอนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการแปรรูปกาแฟที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นวิธีการที่โดดเด่นในภูมิภาคที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่ง โดยเฉพาะในบราซิลและเอธิโอเปีย

Allen กล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้เองที่โลกของกาแฟชนิดพิเศษเริ่มตระหนักถึงศักยภาพคุณภาพสูงของกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งเธออธิบายว่ามีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยนำเสนอการชงที่เข้มข้นด้วยกลิ่นโน๊ตของ “ซิตรัส ความเป็นกรดของมะนาว” หรือแบบเข้มข้น ” แยมสตรอเบอร์รี่หวาน” โน้ตบางตัวอาจรวมถึงผลไม้เมืองร้อน มะกรูด ชาดำ และช็อกโกแลตแห้ง อย่างไรก็ตาม Allen ถือว่าธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งเพดานปากของพวกเขา: “คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักชิมกาแฟแบบพิเศษเพื่อตรวจจับรสชาติที่เห็นได้ชัดในธรรมชาติเพราะรสชาติจะเข้มข้นมาก และเห็นได้ชัด”

กระบวนการล้างหรือเปียก

เมล็ดกาแฟล้างหรือชงแบบเปียก [ภาพโดย Shutterstock/bonga1965 ]

โปรไฟล์รสชาติทั่วไป: “สะอาด” หมายถึงรสชาติที่มีอยู่ในเมล็ดมากขึ้น มีความสมดุล ซับซ้อน ความเป็นกรดเด่นชัด เนื้อเนียนนุ่มดุจชา มีกลิ่นหลากหลายตั้งแต่สตาร์ฟรุตทาร์ตไปจนถึงดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้น ดอกไม้ทั่วไปมากขึ้น
ภูมิภาค:ละตินอเมริกา แอฟริกา

Nathan Nerswick จากChattahoochee Coffee ในเมืองแอตแลนตา มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับความละเอียดอ่อนที่พบในกาแฟ Washed หรือที่เรียกว่า Wet Process กาแฟที่ล้างแล้วส่วนใหญ่แตกต่างจากธรรมชาติหลังการเก็บเกี่ยว ที่ไหนธรรมชาติออกจากเชอร์รี่เหมือนเดิมกระบวนการล้างถั่วแยกจากเชอร์รี่ใน

ขั้นตอนที่เรียกว่าde-การผลิตเยื่อกระดาษ เมล็ดกาแฟจะถูกใส่ลงในถังหมักหรือที่เรียกว่าโรงสีเปียกและเมล็ดถั่วจะถูกลอกออกเมื่อผ่านสถานีต่างๆ อย่างแรกหลังการเก็บเกี่ยว ผลเชอรี่กาแฟจะถูกทิ้งลงในถังที่ด้านบนของโรงสี และน้ำจะนำผลเชอรี่ไปยังถังเก็บ เชอร์รี่ลอยน้ำที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะถูกขูดออก เชอร์รี่ที่ดีจะจมและส่งผ่านอุปกรณ์ขจัดเยื่อกระดาษ จากนั้นเมล็ดจะถูกส่งไปยังถังหมักเพื่อพัก 36-72 ชั่วโมง

“คุณไม่ได้มีรสชาติของผลไม้มากเท่าตัวเมล็ดเอง”

Sam Lewontin เจ้าของร่วมของEveryman Espresso ในนิวยอร์ก กล่าวว่ากาแฟที่ล้างแล้วมีรสชาติที่ “สะอาดกว่า” แม้ว่าจะไม่ได้หมายความว่ากาแฟนั้นดีกว่าโดยเนื้อแท้ก็ตาม “ฟังดูเหมือนเป็นการดูถูกกาแฟธรรมชาติ มันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆ” เขาอธิบาย “สิ่งที่เราหมายถึงคือรสชาติเหล่านั้นที่เป็นเนื้อแท้ของเมล็ดจะถูกสื่อสารอย่างชัดเจนมากขึ้น คุณไม่มีรสชาติของผลไม้มากนัก แต่มีตัวเมล็ดเองมากกว่า”

ด้วยเหตุผลนี้ Lewontin กล่าวว่ากาแฟที่ล้างแล้วมักจะมี “ความเป็นกรดที่เด่นชัดกว่า” และความเป็นกรดนี้สามารถปรับปรุงได้ด้วยกรดอะซิติกจำนวนเล็กน้อยที่พัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อน้ำตาลในเนื้อกาแฟทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมในถังหมัก อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการควบคุมระดับ pH ในระหว่างกระบวนการหมัก กรดก็สามารถเพิ่มจำนวนและทำให้เกิดกาแฟที่มีน้ำส้มสายชูได้

Nerswick กล่าวว่าความสมดุลและความซับซ้อนของกาแฟที่ผ่านการล้างด้วยบอดี้ที่ละเอียดอ่อนเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างสม่ำเสมอ “นั่นคือสิ่งที่อุตสาหกรรมกาแฟถือเป็นจุดสุดยอด Gesha [ความหลากหลายที่ได้รับการยกย่องในด้านคุณภาพของดอกไม้ที่ละเอียดอ่อน] มักจะมีราคา 100 เหรียญต่อปอนด์เพราะมีคุณสมบัติเหมือนชาดอกไม้” เขากล่าว “ฉันมักจะรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีร่างกายที่บอบบางมากขึ้นจากการถูกล้าง”

กระบวนการผลิตน้ำผึ้งหรือเยื่อธรรมชาติ

กระบวนการผลิตน้ำผึ้งจากเมล็ดกาแฟธรรมชาติที่สกัดแล้ว [ภาพโดย Cinthia Sandoval]

โปรไฟล์รสชาติทั่วไป:ความหวานที่เข้าถึงได้ แยมกลิ่นหวาน เนื้อครีมเข้มข้นกว่า Washed เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับน้ำผึ้ง ไม่เป็นกรดเหมือนล้างหรือคุณภาพสูงเหมือนธรรมชาติ
ภูมิภาค:บราซิล อเมริกากลาง

สำหรับผู้ที่อยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างทั้งสองค่าย— อาจมีคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นเกี่ยวกับรสเปรี้ยวของมะนาวของกาแฟที่ล้างแล้วหรือความเป็นกรดของบลูเบอร์รี่ที่เข้มข้นจากธรรมชาติที่ดี— กระบวนการน้ำผึ้งหรือเยื่อกระดาษธรรมชาติคือคำตอบ เมื่อใช้กระบวนการh oney ผู้ผลิตจะ แกะเปลือกเชอร์รี่ออกทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งคล้ายกับกระบวนการล้าง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกระบวนการทางธรรมชาติ กระบวนการน้ำผึ้งจะข้ามถังหมักและทิ้งเมือกที่เกาะติดอยู่ให้แห้งพร้อมกับเมล็ด

ในคอสตาริกา ขึ้นอยู่กับปริมาณของเมือกที่หลงเหลืออยู่บนเมล็ด กาแฟที่ผ่านกระบวนการน้ำผึ้งจะจำแนกตามสี ตั้งแต่สีดำไปจนถึงสีเหลือง ยิ่งสีอ่อนลงเท่าใด เนื้อก็จะยิ่งเกาะติดเมล็ดกาแฟน้อยลงเท่านั้น

“โดยปกติแล้ว คุณจะได้เนื้อครีมที่เข้มข้นขึ้น เปรี้ยวนิดๆ และหลายๆ ครั้งก็มีรสชาติเหมือนน้ำผึ้ง”

“สิ่งที่คุณปิดท้ายด้วยกาแฟที่มีรสหวานมากมายที่คุณคาดหวังจากกระบวนการทางธรรมชาติ โดยไม่มีรสชาติของผลไม้ที่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากคุณได้กำจัดผิวที่มีรสผลไม้อยู่เป็นจำนวนมาก” เลวอนตินอธิบาย Talya Strader จากร้านคั่วกาแฟ Equator Coffees & Teas ที่Bay Area กล่าวเสริมว่า”โดยปกติแล้ว คุณจะได้เนื้อครีมที่เข้มข้นกว่า รสเปรี้ยวจืด และหลายครั้งที่รสชาติเหมือนน้ำผึ้ง”

Strader ไม่เห็นน้ำผึ้งจำนวนมากถึงขีดสุดในสเปกตรัมรสชาติ: “คุณอาจได้สตรอเบอรี่หรือราสเบอร์รี่ แต่ก็ไม่ถึงกับบลูเบอร์รี่ และในอีกด้านหนึ่ง คุณยังสามารถได้ส้มส้ม แต่ไม่มี ของ super tart lemon นั้น ดังนั้นเมือกอาจปิดเสียงรสชาติที่รุนแรงกว่านั้นบางอันทำให้พวกเขาเข้าใกล้ตรงกลางมากขึ้น”

ไม่ว่าคุณจะชอบความหวานแบบไซรัปของกาแฟที่สกัดแล้วจากธรรมชาติ ความกรอบ ฝาดเผ็ดร้อนลิ้นของกาแฟที่ผ่านการล้างอย่างละเอียดอ่อน หรือรสชาติที่เข้มข้นของเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการจากธรรมชาติ จำไว้ว่ากาแฟเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และการแปรรูปแบบใดที่สามารถบอกถึงกาแฟได้ยังคงมีอยู่มาก

ของไหล ภายในวิธีการทั่วไปเหล่านั้นมีรูปแบบมากมายนับไม่ถ้วนที่เสริมคุณค่าโปรไฟล์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การรักษาเมล็ดกาแฟยังคงเป็นหัวข้อที่สุกงอมสำหรับการสำรวจภายในอุตสาหกรรม และในหลายกรณี กระบวนการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการมองเห็นและจิตใจ ซึ่งผลลัพธ์นั้นมีเพียงจมูกและลิ้นเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้

ตลอดการเลือกตั้งปี 2559 คอลัมน์Politics Platedของ Eater จะตรวจสอบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างน่าประหลาดใจระหว่างการเมืองกับอุตสาหกรรมอาหาร ในภาคนี้ มาดูว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและเจ้าของร้านอาหารให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมากเพียงใด

ฮิลลารี คลินตันสร้างความประทับใจครั้งใหญ่ให้กับผู้บริจาคทางการเมืองในชุมชนการทำอาหาร ข้อมูลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพันธรัฐแสดงให้เห็นว่า เชฟ ผู้จัดเลี้ยง คนทำอาหาร และเจ้าของภัตตาคารที่บริจาคเงินให้กับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฤดูกาลนี้ มีแนวโน้มที่จะมอบให้คลิน

ตันมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ใช้เงินไปแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ของเงินที่กลุ่มที่ระบุตนเองนี้มอบให้กับบทสรุปของความหวังในตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงสองปีที่ผ่านมา เธอยังมีผู้บริจาคด้านการทำอาหารมากที่สุดจากผู้สมัครอันดับต้น ๆ ห้าราย

การเลือกตั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพ่อครัวที่มีชื่อเสียงและบุคลิกด้านอาหารหลายคนดูเหมือนจะพึ่งพาพรรคเดโมแครตด้วยเงินบริจาคของพวกเขา C โท ulinary เช่นมาร์คัส Samuelsson และร็อคโค DiSpirito ได้บริจาคให้กับแคมเปญ Barack Obama ของตัวอย่างเช่นในขณะที่เชฟเหล็กบ๊อบบี้ถลกหนังและมาริโอ Batali ได้ให้แก่ผู้นำประชาธิปไตยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประธานาธิบดี ฤดูกาลหาเสียงนี้ พ่อครัว คนขายอาหาร และเจ้าของร้านอาหารที่บริจาคให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี มีแนวโน้มสนับสนุนหนึ่งในพรรคเดโมแครตมากกว่าพรรครีพับลิกันเกือบสองเท่า. นอกจากนี้ 99.5 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่พวกเขามอบให้

กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเดโมแครตอีกสองคนที่เหลือได้ไปรณรงค์หาเสียงของคลินตันแล้ว ซึ่งรายชื่อผู้มีส่วนร่วมจำนวนมากรวมถึงผู้ที่รักในอุตสาหกรรมอาหารอย่าง Giada De Laurentiis ดาราจาก Food Network และ Danny Meyer แห่ง Shake Shack การบริจาคของพรรครีพับลิกัน แบ่งกันเกือบเท่าๆ กันระหว่าง Ted Cruz และ John Kasich (โดนัลด์ ทรัมป์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาเสียงในการหาเสียง ทำให้เขาเริ่มต้นช้า) ส่วนใหญ่มาจากร้านอาหารท้องถิ่นและบริการจัดเลี้ยงเล็กๆ

ผู้สมัคร ฮิลลารี คลินตัน เยี่ยมชมห้องครัวในร้านอาหารในนิวยอร์กซิตี้ เมษายน 2559 ภาพ: Yana Paskova / สำหรับ The Washington Post ผ่าน Getty Images

ในขณะที่เชฟของอเมริกาอาจจะเอนซ้าย, อุตสาหกรรมอาหารที่กว้างขึ้นในอดีตเอนขวายกเว้นเมื่อมันมาถึงผู้สมัครประธานาธิบดี ก่อนหน้านี้ในชุดนี้ เราได้เรียนรู้ว่าคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PACs) ในเครือร้านอาหารชั้นนำมีแนวโน้มที่จะแกว่งพรรครีพับลิกัน(อาจใช้เงินหลายล้านที่อุตสาหกรรมอาหารใช้ในการล็อบบี้รัฐสภา) แต่เมื่อพูดถึงการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีข้อมูลของ FEC แสดงให้เห็นว่าจากผู้สมัครทั้งหมดในฤดูกาลนี้คลินตันได้รับเงินมากที่สุดจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม(มากกว่า 500,000 ดอลลาร์) ซึ่งรวมถึง PAC และนายจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

แต่ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ การบริจาคจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไม่ได้เพิ่มการรณรงค์มากนัก ไม่ว่าผู้สมัครจะเป็นใครก็ตาม โดยรวมแล้ว ผลงานจากเชฟและภัตตาคารคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบทั้งหมดสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันแต่ละคน ซึ่งรวมถึงการบริจาค “ในรูป” ซึ่งผู้คนให้การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

เช่น การจัดเลี้ยงฟรีหรืออาหารลดราคาแก่ผู้สมัคร การบริจาคอาหารตามแบบฉบับของคลินตันเพียงอย่างเดียว – รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 47,000 เหรียญสหรัฐสำหรับอาหารและบริการจัดเลี้ยง – ยังคงทำให้เธอเหนือกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ แม้ว่าจะพิจารณาการบริจาคเงินของพวกเขาก็ตาม ผู้สมัครที่ชนะจะไม่ได้สวมมงกุฎเป็นเวลาหลายเดือน แต่เมื่อพูดถึงการสนับสนุนทางการเมืองจากชุมชนการทำอาหาร คลินตันกำลังรับตำแหน่ง

ชาวกรีกเป็นผู้บุกเบิกมาโดยตลอด ในขณะที่ชาวกรีกโบราณกำลังยุ่งอยู่กับการประดิษฐ์สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ระบบประปาในร่ม ยารักษาโรค ประชาธิปไตย และรากฐานของความคิดแบบตะวันตก พวกเขายังเผยแพร่วัฒนธรรมไวน์ที่มีชีวิตชีวาไปทั่วแผ่นดินใหญ่ของยุโรป ชาวกรีกอาจไม่ได้คิดค้นไวน์ แต่พวกเขาวางมันไว้

ตรงกลางปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของพวกเขา และฝังมันด้วยพิธีกรรมทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องดื่มสำหรับคนรวยและคนจน เป็นการร่วมอภิปรายและการเฉลิมฉลองทางการเมือง มันมีพระเจ้าของตัวเองและระบบการตั้งชื่อของมันเองด้วย อันที่จริง มันคือแก่นของสังคมกรีกอย่างน้อย 4000 ปี

แต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์โบราณทั้งหมด กรีซไม่เพียงแต่มีประเพณีการผลิตไวน์ที่ลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังมีการกลั่นเบียร์ด้วย นี่คือยุคแห่งวิวัฒนาการของกรีซ และช่วงเวลาแห่งความกระตือรือร้น การคิดค้นใหม่ และการทดลองไวน์ การเปลี่ยนแปลงของทะเลน้ำองุ่นเริ่มต้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว สองในสามของประชากรอาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านเล็กๆ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ซึ่งผู้คนทำไวน์ของตัวเองและสงสัยว่าจะผลิตไวน์แบบขวด ประเทศกลายเป็นเมืองมากขึ้นในทศวรรษ 1960 และบริษัทใหญ่ๆ สองสามแห่งเริ่มผลิตสินค้าราคาถูกเพื่อการบริโภคจำนวนมาก หลังจากสงครามและความยากจนเป็นเวลาหลายศตวรรษ อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมนี้ได้กระตุ้นให้เกิดวิกฤตด้านอัตลักษณ์ในโลกของไวน์ ผู้ผลิตไวน์ที่มีความสามารถ เช่น George

Skouras แห่ง Nemea (ชื่อในภาษา Peloponnese —หนึ่งในภูมิภาคที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในการผลิตไวน์) ซึ่งเคยได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในฝรั่งเศส เริ่มกลับบ้านเพื่อทำการค้ากับเถาองุ่นในประเทศ สิ่งนี้จุดประกายให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ปรับปรุงคุณภาพและนำเสนอแนวคิดของโรงกลั่นเหล้าองุ่นบูติก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมไวน์ในปัจจุบัน

ทุกวันนี้ คุณภาพอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ ชาวกรีกที่มีรายได้น้อยดื่มสุราน้อยลงมาก ดังนั้น โรงบ่มไวน์จึงหันความสนใจไปที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันที่กระหายน้ำ

และนี่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ชื่นชอบไวน์ที่สดชื่น มีแร่ธาตุ และซับซ้อน การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว และมีแนวโน้มว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป คำถามคือ เราจะนำทางบนฉลากได้อย่างไรเมื่อภูมิภาคและองุ่นพื้นเมืองอาจเป็น … ภาษากรีกทั้งหมดสำหรับเรา

ภูมิภาคน่ารู้
ไร่องุ่นกรีกส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขา หลากหลาย และเกิดขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟมาเป็นเวลากว่าพันปี ตั้งแต่ก่อนออร์แกนิกจะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ด้วยลมจากภูเขาและลมทะเลทำให้เถาวัลย์เย็นลง องุ่นจึงพัฒนาความเป็นกรดที่ฉุนเฉียวและรักษาความรู้สึกสดชื่นโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการผลิตไวน์ มีวัตถุดิบที่น่าทึ่ง— กว่า 300 สายพันธุ์พื้นเมือง บวกกับมาตราส่วนของมนุษย์อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับในเบอร์กันดี กฎหมายของนโปเลียนได้ทำให้ที่ดินถือครองมีขนาดเล็กและกระจัดกระจาย หมายความว่าผู้ผลิตไวน์ส่วนใหญ่กำลัง

ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพัสดุขนาดเล็ก พวกเขากำลังสร้างองุ่นตามธรรมชาติเนื่องจากกรีซเป็นภูเขาเกินกว่าจะใช้เครื่องจักรได้ ดังนั้นโปรดิวเซอร์จึงทำสิ่งต่างๆ ในแบบโรงเรียนเก่า อย่างที่พวกเขาทำมาโดยตลอด แม้ว่าดินแดนจะแตกต่างกันไปตามคาบสมุทรสองแห่งและเกาะ 3,000 เกาะ แต่ก็มีผ่านไลน์ในไวน์ที่มีลักษณะเป็นภาษากรีกอย่างสม่ำเสมอตามที่ Skouras สรุป ไวน์กรีกคือ “ความสด ความเป็นกรดที่สวยงาม สไตล์ที่สะอาด ไวน์แท้”

ภาคเหนือของกรีซ: มาซิโดเนียและเทรซ

เถาวัลย์ในมาซิโดเนีย [ภาพโดย Shutterstock/Goran Kuzmanovski ]

ทางตอนเหนือของกรีซมีอาณาเขตติดต่อกับแอลเบเนีย มาซิโดเนีย บัลแกเรีย และตุรกี และเป็นที่ตั้งของยอดเขาโอลิมปัส ซึ่งเป็นบ้านของเทพเจ้าโบราณที่มีชื่อเสียง ไวน์จากภูมิภาคนี้มีความสง่างามของสภาพอากาศที่เย็นสบาย และมีความดื้อรั้นน้อยกว่าไวน์ทางตอนใต้มาก พันธุ์บอร์โดซ์บางชนิดทำได้ดีที่นี่ แต่ซิโนมาวโรพื้นเมือง (“กรดดำ”) เป็นที่ที่การกระทำอยู่จริงๆ มักเรียกกันว่าเนบบิโอโลของกรีซ ซิโนมาวโรพบบ้าน

ฝ่ายวิญญาณในชื่อนอสซูอา เป็นการยากที่จะฝึกฝนและนิสัยเสีย มีแทนนิกอย่างรุนแรงและมีกรดสูง แต่การฝึกฝนสัตว์ร้ายให้เชื่องมีรางวัลมากมาย กลิ่นหอมชวนให้นึกถึงครัวอันเป็นที่รัก: พริกไทยดำ ลูกพลัม มะเขือเทศตากแห้ง มะกอก เครื่องเทศอบ มันสามารถแก่ได้หลายชั่วอายุคน อันที่จริงแล้วจะดีที่สุดหลังจากถูกทำให้สงบลงตามเวลา

สำหรับตัวอย่างที่ไม่ต้องใช้เวลานานถึงทศวรรษ ให้ลองใช้ Kir-Yianni “Yianakohori Hills” ในปี 2012 ( 17 เหรียญสหรัฐ ) ซึ่งผสมผสาน xinomavro กับ merlot และ syrah เพื่อให้เข้าถึงได้เร็วกว่านี้ ผู้ก่อตั้ง Yiannis Boutaris มาจากตระกูล Boutaris ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไวน์ที่มีรากฐานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 วันนี้ สเตลลิโอ ลูกชายของเขาเป็นหัวหน้า ขวดนี้สามารถใช้น้ำหยดได้ ดังนั้นควรเปิดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะเจาะเข้าไป

เทสซา/เอพิรุส

เทสซาลี, กรีซ [ภาพโดย Shutterstock/Anton_Ivanov ]

บริเวณนี้ล้อมรอบด้วยเทือกเขา Pindus ซึ่งไม่เคยเป็นที่รู้จักในด้านการปลูกองุ่นมาก่อน แต่การฟื้นคืนชีพขององุ่น Limniona โบราณในเมือง Tyrnavos ได้เติมชีวิตใหม่ให้กับการผลิตไวน์ Christos Zafeiraki จาก Domaine Zafeirakis ช่วยชีวิตมันจากการสูญพันธุ์เสมือนจริง และผลิตไวน์พันธุ์เดียวชนิดแรกจากองุ่นในปี 2008 บรรจุขวดปี 2012 ( $ 19 ) นั้นอร่อย กลิ่นหอมล้ำลึกของเชอร์รี่สีดำ รูบาร์บ และบันทึกจากต้นมะเดื่อที่

จมูก ทำให้ร่างกายดูเย้ายวนอย่างเป็นธรรมชาติ มันเนียนเผ็ดและสนุกสนาน โดเมนยังสร้างดอกกุหลาบหายากรุ่น Domaine Zafeirakis Tyrnavos Limniona Rose ( $12 ) ซึ่งมีกลิ่นสตรอเบอร์รี่อ่อน ๆ และเหมาะสำหรับการจิบในฤดูใบไม้ผลิ

กรีซตอนกลาง

เอเธนส์, กรีซ. [ภาพผ่าน Shutterstock/Inu ]

เอเธนส์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลกและมีประชากรมากที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ใน Attica ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นบ้านของ retsina ซึ่งเป็นไวน์เรซินรูปแบบสมัยใหม่ที่เข้าใจผิดกันมาก (และมักจะเป็นอันตราย) ชาวกรีกโบราณชอบสารกันบูดของเรซินสน เมื่อการออกซิเดชันในโถดินเหนียวเป็นปัญหาใหญ่ ในที่สุด พวก

เขาก็เริ่มชื่นชอบความเอร็ดอร่อยของสมุนไพร และยังคงเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยยอดนิยม ส่วนใหญ่ทำมาจากองุ่นซาวาเตียโน บางครั้งก็มีโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และแอสซีร์ติโก เมื่อทำได้ดีก็จะละเอียดและสดชื่น รุ่นที่ไม่ใช่เหล้าองุ่นของKourtaki ( 9 เหรียญ ) แสดงคำแนะนำที่สดใสของมะนาวโรสแมรี่และเสจ Kourtaki เป็นร้านที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวซึ่งมีอายุย้อนไปถึงปี 1895 และเป็นผู้ถือมาตรฐานสำหรับไวน์ประเภทนี้

ด้วยตัวของมันเอง savatiano นั้นร่ำรวยอย่างน่าทึ่งซึ่งคล้ายกับเชนินบลัง โรงบ่มไวน์ Mylonasทำไวน์ซาวาเตียโน ( 13 ดอลลาร์ ) ที่เปล่งน้ำผึ้งสีทอง ดอกไม้สีขาว แอปริคอต จากนั้นมีกลิ่นคล้ายหินเมื่อได้รับอากาศ เผยให้เห็นต้นยูคาลิปตัสและปราชญ์ ยังคงรักษาความเป็นกรดของกรีกที่สวยงามไว้ได้ตลอดมา

เพโลพอนนีส

เพโลพอนนีส, กรีซ [ภาพโดย Shutterstock/Lev Levin ]

ชาวเพโลพอนนีสน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่แรกๆ ในโลกที่ปลูกองุ่นและทำไวน์อย่างเป็นระบบ นักโบราณคดีได้เรียนรู้ว่ามีการปลูกองุ่นที่นี่อย่างน้อย 4000 ปี—อาจประมาณ 7000 นี่คือปลายด้านใต้ของคาบสมุทรบอลข่าน และหัวใจของมันคือ Nemea เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยภูเขาที่สูงถึง 3300 ฟุต หุบเขา และแนวชายฝั่งที่ขรุขระ ผู้ผลิตไวน์ในภูมิภาคนี้จึงได้รับพรด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายและโดดเด่น

ตาม Skouras: “ระดับความสูงทำให้เกิดความแตกต่างที่สวยงาม มีแสงแดดและวันที่ร้อนจัด แต่สวนองุ่นตั้งอยู่บนภูเขาที่เป็น ‘ตู้เย็น’ ของแผ่นดินของเรา เราได้รับลมจากทะเลซึ่งกำจัดความชื้นดังนั้นจึงไม่มี ต้องการยาฆ่าแมลง ดินเป็นปูน หินปูน หิน ไม่มีการชลประทาน ทุกอย่างทำด้วยมือ”

ไวน์สองชนิดครองราชย์สูงสุด องุ่น agiorgitko เป็นองุ่นที่มีผิวคล้ำมากที่สุดในประเทศกรีซ Skourasเรียกมันว่าพหุไดนามิก เพราะมันสามารถทำดอกกุหลาบ สีแดงสด สีแดงแก่ หรือแม้แต่ไวน์ของหวาน ลักษณะทั่วไปของมันคือผลไม้ที่อ่อนนุ่ม กลม สีแดง เครื่องเทศหวาน สีม่วง— แก่นสารเมดิเตอร์เรเนียน ลองใช้

Domaine Skouras Péloponnese Moscofilero ( $ 15 ) Moschofilero เป็นองุ่นที่มีกรดสูงสีชมพูซึ่งทำไวน์ที่มีกลิ่นหอมและมีกลิ่นหอมด้วยดอกไม้ คิดว่า gewürztraminer พบกับ Sauvignon blanc องุ่นสีชมพูของ Skouras ผ่านการหมักด้วยน้ำแข็งแห้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มอบความหอมหวานและกลิ่นซิตรัสที่สุกงอมภายใต้กลิ่นโน๊ตของบุปผา ลองDomaine Skouras Nemea Agiorghitiko ( $ 15 )

หมู่เกาะ ซานโตรินี, กรีซ [ภาพผ่าน Shutterstock/Luxerendering ]

เกาะครีตอาจเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด แต่ซานโตรินีเป็นประเทศที่สำคัญที่สุด ต้องขอบคุณไวน์ที่มีเสน่ห์และมีอายุยืนยาวจากองุ่นแอสซิร์ติโก ซานโตรินีตั้งอยู่ในหมู่เกาะคิคลาดีส ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีลมแรงที่สุดในกรีซ และเป็นหนึ่งในเกาะที่แห้งแล้งที่สุด วิธีเดียวสำหรับเถาวัลย์ที่จะประสบความสำเร็จในเงื่อนไขเหล่านี้คือการฝึกตะกร้าให้ใกล้กับพื้นดินในโครงสร้างคล้ายรัง ซึ่งช่วยปกป้องพวกเขาจากลมและแสงแดดที่รุนแรง ในขณะที่ยังคงความชุ่มชื้น โรคเถาวัลย์ที่น่ากลัว Phylloxera ไม่เคยรุกรานเกาะส่วนใหญ่- ไม่สามารถแพร่เชื้อบนดินชั้นบนที่มีบุตรยากได้- ดังนั้นภูมิภาคนี้มีเถาวัลย์ที่เก่าแก่ที่สุดในกรีซทั้งหมดโดยมีรากอายุ 300-400 ปี

ซานโตรินีตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่สงบนิ่ง ระหว่างการปะทุครั้งสุดท้ายเมื่อ 1500 ปีก่อนคริสตกาล มันยุบตัวเป็นกรวยคว่ำ ปกคลุมเกาะด้วยชั้นหินภูเขาไฟและเถ้าถ่านลึก รากต้องเจาะลึกมากเพื่อผ่านเข้าไปถึงอินทรียวัตถุที่อยู่ด้านล่าง ผู้ผลิตไวน์กล่าวว่าเถาวัลย์เครียดทำให้ไวน์น่าสนใจ และความซับซ้อนที่เหลือเชื่อและความอร่อยที่น่าดึงดูดใจของซานโตรินีก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงสัจธรรมนี้

อัสเซอร์ติโกเป็นองุ่นที่ทอจากองุ่นสีขาวอันสูงส่งที่เปี่ยมด้วยพลัง มีชีวิตชีวา คุ้มค่าแก่วัย และชวนให้หลงใหล มีคุณสมบัติพิเศษในการคงความเป็นกรดได้แม้ในความร้อนของเกาะ องุ่นไม่ได้จัดอยู่ในประเภทที่มีกลิ่นหอมเหมือนมอสโคฟิเลโร แต่องุ่นจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อ แทนนิน ความเค็มที่งดงาม และความสามารถในการแก่เหมือนองุ่นองุ่น รีลีสล่าสุดจาก Domaine Sigalas ( $ 25 ) มีความเข้มข้นและเข้มข้น แต่แข็งแกร่ง มีแร่ธาตุ และมีชีวิตชีวา Paris Sigalas เริ่มต้นจากการเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีงานอดิเรกเกี่ยวกับไวน์ และตอนนี้ Domaine Sigalas เป็นหนึ่งในโรงบ่มไวน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของกรีซ

ด้วยชื่อเรียก 32 ชื่อ 120 ภูมิภาค 300 พันธุ์พื้นเมืองและโรงบ่มไวน์มากกว่า 1,000 แห่ง กรีซมีหลายอย่างที่ต้องนำเสนอ แต่สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดคือผู้ผลิตไวน์ Ted Diamantis ผู้นำเข้าเพชรของ Chicgo เป็นผู้นำเข้าไวน์กรีกอันดับต้น ๆ และใช้เวลาหลายปีในฐานะผู้เผยแพร่ศาสนารายใหญ่ที่สุด: “ผู้ผลิตไวน์ไม่ได้ทำเพื่อเงิน พวกเขาทำเพื่อความปรารถนา รายได้เฉลี่ยในกรีซอยู่ที่ 10,000 ยูโรต่อปี ไม่มีใครได้รับ การทำไวน์ที่ร่ำรวย พวกเขาทำเพื่อความรัก พวกเขากำลังรักษาประเพณีที่มีมานานนับ

พันปี กรีซไม่สามารถเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณมากได้ มันเป็นภูเขาเกินกว่าจะใช้เครื่องจักรได้ กรีซไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ผลิตภัณฑ์อย่างขวดและถังนำเข้า กระดาษสำหรับฉลาก แคปซูล ไม้ก๊อก ฯลฯ แต่กรีซสามารถส่งมอบคุณภาพเกินงบได้ มันมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะบอก” หลังจากผลิตไวน์มานับพันปี กรีซกำลังค้นพบตัวเองในช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าอนาคตของกรีซจะต้องเป็นมหากาพย์

Laura Higgins-Baltzley กลับมาที่ Cape Cod เพื่อเฉลิมฉลองอาหารของภูมิภาคนี้ ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมักนึกถึงกุ้งล็อบสเตอร์โรลและเฟรนช์ฟรายส์ในช่วงฤดูท่องเที่ยว เธอกำลังทำงานเพื่อมุ่งความสนใจไปที่อาหารของภูมิภาคนี้อีกครั้ง โดยนึกถึงส่วนผสมในท้องถิ่นที่แท้จริงจากสถานที่ที่เธอเติบโตขึ้นมา

Higgins-Baltzley ไม่เคยทำงานนอกอุตสาหกรรมร้านอาหารมาก่อน และทำงานในแคลิฟอร์เนียและชิคาโกก่อนจะย้ายกลับไปทางตะวันออก เธอและแบรนดอน บัลทซลีย์ สามีซึ่งตอนนี้เป็นสามีของเธอ ต้องการย้ายไปที่เคปค้อดและมีความคิดที่จะเปิดร้านอาหารที่เน้นไปที่อาหารดั้งเดิมของพื้นที่

“ฉันทำอาหารอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าฉันอยู่ที่ไหน” Higgins-Baltzley กล่าว ที่นี่ เธอใช้ส่วนผสมพื้นเมืองในพื้นที่ Cape และการทำอาหารของเธอสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของชนพื้นเมืองอเมริกัน โปรตุเกส และอังกฤษ

ทั้งคู่ย้ายไปที่แหลมเมื่อปีที่แล้วหลังจากทำงานร่วมกันที่ Ribelle ในบอสตันและก่อตั้ง The 41-70 ที่ Woods Hole เพื่อสร้างความร่วมมือกับภัตตาคารท้องถิ่นที่มีมายาวนานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บนน้ำตามถนนจาก สถาบันสมุทรศาสตร์

“ฉันทำอาหารอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าฉันอยู่ที่ไหน”

“เรากำลังพยายามเน้นที่ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นรอบๆ พื้นที่และเน้นย้ำ ไม่จำเป็นต้องเน้นที่แต่ละฟาร์ม แต่เน้นพื้นที่โดยรวม และทำให้ชุมชนทราบว่าประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้เกี่ยวกับอะไร” เธอ กล่าว

ที่ห้องอาหาร The 41-70 ซึ่งตั้งชื่อตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ของร้านอาหาร Higgins-Baltzley ทำงานเพื่อทำให้แนวคิดของพวกเขาเป็นจริง โดยตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อหาส่วนผสมอย่างนอตวีด (ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรูบาร์บเล็กน้อย) วินเทอร์กรีน กุหลาบชายหาด และ arugula ชายหาด ก่อนที่จะไปทำงาน ทำอาหารทั้งวัน วางแผนเมนูตอนกลางคืน และไม่ใช้ทางลัด ทั้งหมดนี้นอกเหนือจากการดูแล Faunus ลูกสาวแรกเกิดของพวกเขา

เมื่อไม่นานมานี้ Higgins-Baltzley และ Baltzley ตัดสินใจย้ายจาก The 41-70 เพื่อเริ่มซีรีส์อาหารค่ำชื่อ The Buffalo Jump สิ่งนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในร้านอาหารแห่งใหม่ที่พวกเขาวางแผนที่จะเปิดในปี 2560 ซึ่งจะเป็นของตัวเองทั้งหมดตั้งแต่อาหารที่เสิร์ฟไปจนถึงจานที่ใช้และความเหนียวแน่นของเมนูพร้อมบริการถึงหน้าบ้าน

บัฟฟาโลจัมป์จะดำเนินการที่ฟาร์มคูนาเมสเซตต์ในอีสต์ฟาลมัธ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ฮิกกินส์-บอลต์ซลีย์จะใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบ “เราจะเน้นไปที่สิ่งที่เป็นต้นฉบับมาก” เธอกล่าว มันจะเป็นชุดอาหารค่ำ โดยแต่ละที่นั่งมี 12 ถึง 14 คน และ “เราจะสามารถมุ่งเน้นไปที่อาหารและจานชามได้จริงๆ” เธอกล่าว

ฟาร์มแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำมาก่อนและมีใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการทำงานกับ The Buffalo Jump

“พวกเขามีห้องครัวที่เราสามารถเตรียมและปรุงอาหารได้” Higgins-Baltzley กล่าว “แผนของเราคือการใช้ผลผลิตจากฟาร์มของพวกเขา ฟาร์มอื่นที่เราเคยร่วมงานด้วย — Pariah Dog Farm — และฟาร์มของเราเอง ฟาร์มสามแห่งและการหาอาหารในปริมาณที่ดี”

ห้าถึงเจ็ดหลักสูตรที่ให้บริการในแต่ละคืนที่ The Buffalo Jump จะแสดงส่วนผสมเหล่านี้และประวัติศาสตร์ของภูมิภาค และ Higgins-Baltzley กล่าวว่าแขกสามารถนำเครื่องดื่มมาเองได้ แม้ว่าเธอและ Baltzley อาจลองเสิร์ฟอาหารหมัก เครื่องดื่ม

จะไม่มีการเน้นเนื้อหนักเนื่องจากธรรมชาติของภูมิภาค แต่รายการเมนูน่าจะเป็นวัวกระทิงและอาหารทะเลอย่างแน่นอน

Higgins-Baltzley กล่าวว่าเธอกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง แต่พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวคิดตั้งแต่ต้นจนจบ Buffalo Jump เริ่มให้บริการครั้งแรกในวันที่ 4 กรกฎาคมและจะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

เดิมทีไม่อยู่ในแผนว่า Alex Negranza จากฮูสตันจะเป็นบาร์เทนเดอร์ ในฐานะที่เป็นวิชาเอกดนตรีและจิตวิทยา เขาเริ่มเรียนในร้านกาแฟใกล้วิทยาเขตของวิทยาลัย โดยรับแขกที่เข้าพักทุกคืนเหมือนที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำ คืนหนึ่ง ขณะเรียนหนังสือ Negranza สังเกตว่าเจ้าของร้านกาแฟจากไปก่อนที่ลูกค้าจะหลั่งไหลท่วมท้น

“ฉันดื่มที่นั่นมาสองสามเดือนแล้ว และฉันก็ยืนขึ้นและถามผู้หญิงที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือหรือไม่” เขากล่าว “ฉันเริ่มจัดโต๊ะ วิ่งไปล้างจาน เจ้าของร้านกลับมาในอีกไม่กี่นาทีต่อมา -???? เธอลืมกระเป๋าเงินหรืออะไรซักอย่าง -???? และพูดว่า ‘สวัสดี อเล็กซ์! คุณกำลังทำงานอยู่หลังบาร์ คุณต้องการที่จะทำงานที่นี่? ฉันเริ่มช่วยเหลือบ้างแล้ว” ในช่วงเริ่มต้น บทบาทของเขามุ่งเน้นไปที่การจองนักดนตรีท้องถิ่นที่เขารู้จักตั้งแต่โรงเรียนมาเล่นในร้านกาแฟเป็นส่วนใหญ่

อย่างรวดเร็วแม้ว่าความสนใจของเขาจะเปลี่ยนไปสู่โลกแห่งเครื่องดื่ม ในปี 2550 ทำงานที่ร้านกาแฟได้ไม่กี่เดือน เขาได้รับการว่าจ้างจากร้านกาแฟที่กำลังมาแรง แม้ว่าร้านนั้นจะปิดตัวลงแล้ว แต่ที่นั่น Negranza ก็หมกมุ่นอยู่กับโลกของกาแฟชนิดพิเศษ ในไม่ช้าก็เดินทางไปซานฟรานซิสโกเพื่อพบกับนักคั่วกาแฟ เรียนรู้กระบวนการถั่วต่อแก้ว และฝึกฝนการประดิษฐ์ลาเต้อาร์ต

Negranza จองตั๋วเที่ยวเดียวไปซีแอตเทิล ซึ่งเขาเรียนกาแฟและทำงานเป็นบาริสต้า

เมื่อร้านกาแฟปิดตัวลงหลังจากนั้นไม่นาน Negranza ก็ได้รับเงินชดเชย 300 ดอลลาร์ และซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไปยังซีแอตเทิล เมืองหลวงกาแฟของสหรัฐฯ เขาได้รับการว่าจ้างทำงานแปลก ๆ ที่บูติกโฮสเทลใกล้ริมน้ำของซีแอตเทิลในขณะที่เขาเรียนกาแฟและทำงานเป็นบาริสต้า ระหว่างทาง Negranza “เข้ายึดครอง” โฮสเทลแห่งนี้ โดยดูแลแขก 60 คนจากทั่วทุกมุมโลกในแต่ละคืน

Negranza เริ่มเดินทางไปทุกการประชุมกาแฟและการแข่งขันบาริสต้าระดับภูมิภาคที่เขาสามารถเข้าร่วมได้ “ไม่มีเงินจากนายจ้างของฉันที่จะสนับสนุนการเดินทางไปฝึกอบรม ดังนั้นฉันจะหยุดงานเพื่อไปเรียนรู้เพิ่มเติมในการประชุม” เขากล่าว เขาเริ่มก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบาริสต้าทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ทั้งเข้าแข่งขันและตัดสิน US Barista Championship หลายปีติดต่อกัน

“ฉันเริ่มทำงานกับลูกค้ากาแฟ ฝึกอบรมบาริสต้าของพวกเขา หลังจากนั้นไม่นานฉันก็ไปรับลูกค้าที่ทำให้ฉันแทบบ้า” หลังจากวันทำงานอันเหน็ดเหนื่อยเป็นพิเศษ Negranza ก็ยืนอยู่ที่ทางแยกที่แท้จริง “ฉันเคยนั่งรถบัสจากที่ทำงานกลับไปที่ซีแอตเทิล และเมื่อฉันลงจากรถที่ป้าย ฉันสามารถเดินสี่ช่วงตึกและกลับบ้านได้” เขากล่าว “หรือฉันจะเลือกขวาและจะไปที่บาร์ที่ฉันโปรดปราน สิ่งที่เริ่มต้นจากสามถึงสี่คืนต่อสัปดาห์กลายเป็นห้าคืนต่อสัปดาห์อย่างรวดเร็วจากนั้นหกแล้วเจ็ด”

เขาสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมบาริสต้ากับโลกของบาร์เทนเดอร์อย่างรวดเร็ว “บาริสต้าและบาร์เทนเดอร์มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่เกือบจะตรงกันข้ามกัน คนหนึ่งทำงานวัน อีกคนทำงานตอนกลางคืน” เขากล่าว “งานหนึ่งทำให้คุณพร้อมสำหรับวันนี้ อีกงานหนึ่งช่วยให้คุณปรับตัวได้ งานมีความคล้ายคลึงกัน แต่วัฒนธรรมต่างกันมาก” แม้ว่าในขณะนั้นเขากำลังวางแผนที่จะเปิดร้านกาแฟของตัวเอง แต่ผู้จัดการทั่วไปของบาร์ในละแวกบ้านก็เสนองานให้เขา “ฉันพักร้อนนิดหน่อย” เขากล่าว “และดำดิ่งสู่โลกแห่งค็อกเทล”

อันที่จริงมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล “ถ้าฉันจะเป็นบาริสต้าอย่างแท้จริง ในความหมายที่แท้จริงของคำภาษาอิตาลี ฉันต้องเรียนรู้วิธีผสมผสาน Old Fashioned กับแมนฮัตตัน ช่วงเวลาพักจากร้านกาแฟของฉันเริ่มต้นเมื่อหกปีที่แล้ว และฉันไม่เคย ซ้าย.”

“นี่เป็นเพียงค็อกเทลที่เรากำลังพูดถึง – คุณไม่สามารถจริงจังกับตัวเองได้”

ครั้งแรกที่เขาพัฒนาเอกลักษณ์ของตัวเองในฐานะบาร์เทนเดอร์ขณะทำงานที่บาร์ค็อกเทลซีแอตเทิลลิเบอร์ตี้ โดยที่ Negranza ไม่รู้จัก บาร์แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการจ้างบาร์เทนเดอร์รุ่นใหม่ๆ ที่กำลังมาแรง ซึ่งพวกเขาสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่ต้นจนจบ “มันไม่สวย ไม่แวววาว เราไม่มีอุปกรณ์หรือบาร์เทนเดอร์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี” เขากล่าว “เจ้าของร้านสอนเราจากความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ ครั้งหนึ่งพวกเขาบอกฉันว่ามีกฎสองข้อที่อยู่เบื้องหลังบาร์: อย่าเป็นกระเจี๊ยวและสนุก นี่เป็นแค่ค็อกเทลที่เรากำลังพูดถึง คุณทำไม่ได้ จริงจังกับตัวเองมาก”

เมื่อพิจารณาว่ารัฐวอชิงตันมีโรงกลั่นมากกว่ารัฐอื่นๆ จึงไม่มีที่ไหนดีสำหรับเขาที่จะเรียนรู้ “ซีแอตเทิลมีวัฒนธรรมแบบฟาร์มต่อโต๊ะขนาดใหญ่และเป็นแบบเม็ดต่อแก้ว” เขากล่าว “ผู้คนพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พยายามทำสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มันเป็นชุมชนที่อยู่ที่นั่น”

แปรงแรกของเขากับฉากบาร์ฮูสตันคือ -???? แน่นอน -???? สุดท้ายผูกติดอยู่กับกาแฟ ในปี 2011 เขาได้ไปเยือนฮูสตันเพื่อตัดสินการแข่งขัน US Barista Championship เขาได้พบกับเพื่อนของเขา David Buehrer เจ้าของร้านกาแฟในฮูสตัน ซึ่งพาเขาไปเยี่ยมชมร้านอาหารและบาร์ที่ดีที่สุดของเมือง “ผมได้พบปะกับเชฟและบาร์เทนเดอร์เหล่านี้ที่ทำงานเป็นบาริสต้าด้วย” เขากล่าว “มีรถครอสโอเวอร์มากมาย ผมรู้สึกทึ่งกับความรอบรู้และวัฒนธรรมของทุกคนที่นี่ มันทำให้ผมแทบคลั่ง”

อเล็กซ์ เนกรานซ่า
ภาพถ่ายโดย แซม แลนดรัม
แต่เขาไม่ได้คาดหวังที่จะทำงานในสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากที่สุดในอาชีพการงานของเขา “ผมคิดว่าผมจะเป็นบาร์แบ็ค ล้างจาน และศึกษาว่าบาร์นี้ไหลอย่างไร” เขากล่าว “เมื่อฉันปรากฏตัว บ๊อบบี้ต้อนรับฉันและแสดงจุดยืนของฉัน ค่อยๆ นึกออกว่าฉันกำลังจะไปบาร์เทนเดอร์ ฉันดื่มแค่แก้วเดียวที่ต้องทำ และสูตรก็ง่าย ฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร กำลังพาตัวเองเข้าไป”

มันกลายเป็นกะบาร์เทนเดอร์แปดชั่วโมง “เราเลือกที่จะทำเครื่องดื่มไข่ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะทำได้ มันต้องใช้การเขย่ามากขึ้น มันจะทำให้ร่างกายของคุณเข้มข้นขึ้น” Negranza กล่าว “เราใช้รูปแบบของน้ำแข็งที่หนักกว่าและหนาแน่นกว่า เครื่องมือก็หนักกว่า เมื่อรวมกันแล้วก็ผลักบาริสต้าที่เมาแล้ว 400 คนเข้าไปในบาร์แล้วดื่ม? วันรุ่งขึ้นฉันมีงานอื่นและแทบจะขยับมือไม่ได้ พวกเขาเจ็บปวดและถูกทำลาย”

Negranza กลับมาที่ซีแอตเทิลหลังจากทำงานกะที่เหน็ดเหนื่อยที่ Anvil แต่ยังคงติดต่อกับ Huegel ไม่กี่เดือนต่อมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ที่ทางแยกที่คล้ายกัน “เราเป็นเพื่อน Facebook และทุกครั้งที่ฉันเห็น Anvil จ้างงาน จะมีคนบอกว่าฉันควรเก็บกระเป๋าและมาที่เมืองฮุสตัน” เขากล่าว “แน่นอน เพื่อนร่วมห้องของฉันเพิ่งหมั้นกับคู่หมั้นของเขา สัญญาเช่าของเราหมดลงแล้ว และฉันกำลังหางานใหม่ ฉันคิดว่าถ้าฉันต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด บางทีฉันควรมองหาเมืองใหม่หรือไม่? ”

เขาจัดกระเป๋าเดินทางสองใบซึ่งเต็มไปด้วยของจำเป็น ใส่ของอื่นๆ ที่เขาเป็นเจ้าของไว้ในห้องเก็บของ และซื้อตั๋วเที่ยวเดียวไปเท็กซัส “ฉันค่อนข้างหวาดกลัว ฉันเคยไปเท็กซัสเพียงครั้งเดียว และไม่คิดว่าจะอยู่ที่นั่นนานกว่าหกหรือเก้าเดือน” เขากล่าว เมื่อเขามาถึง เขาเข้ากะบาร์ครั้งแรกที่ Anvil ในวันรุ่งขึ้น โดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่

โปรแกรมการฝึกอบรมภายในที่บาร์นั้นค่อนข้างเหน็ดเหนื่อย รวมถึงการมอบหมายงานในการอ่าน การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบรสชาติแบบตาบอดขั้นสุดท้ายสำหรับสุรา 50 ชนิด โดยปกติบาร์เทนเดอร์จะใช้เวลาหนึ่งปีถึง 16 เดือนในการฝึกให้เสร็จ แต่ Negranza “สำเร็จการศึกษา” ในเวลาเพียงแปดเดือน ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นที่สุดที่บาร์ได้เห็น ณ ตอนนี้ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ผสมค็อกเทลมากกว่า 1,000 รายการต่อสัปดาห์ระหว่างการทำงานปกติของเขา .

เขาเริ่มเคารพฉากค็อกเทลที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องของฮูสตัน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักดื่มจะสั่งค็อกเทลที่ซับซ้อนเช่น Zombie หรือ Waltzing Matilda แม้แต่ในคืนวันศุกร์ที่วุ่นวาย “มันไม่ใช่แค่ทั่ง” เขากล่าว “บาร์อื่นๆ ทั่วเมืองเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสนใจเครื่องดื่มค็อกเทลที่ปิดบังเหล่านี้ การดื่มชาและซาเซอรัคเป็นเรื่องธรรมดาในขณะนี้ และผู้คนมักมองหาสิ่งใหม่ ๆ และคลุมเครืออยู่เสมอ”

นี่คือเหตุผลที่ Negranza ยินดีที่จะโทรหาฮุสตันว่าเป็นบ้านบุญธรรมของเขา ทั้งในฐานะบาร์เทนเดอร์และชาวฮูสตันที่เพิ่งตั้งใหม่ “ถ้าคุณบอกว่าวันหนึ่งฉันจะโทรหาฮุสตันกลับบ้าน ฉันคงหัวเราะเยาะคุณ แต่ฉันชอบมันจริงๆ ค่ะ มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของคุณ เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณ ฉันยังคงคุ้นเคย การใส่กางเกงขาสั้นในวันคริสต์มาสอีฟ ฉันไม่เข้าใจ แต่มันเป็นการผจญภัย แน่นอน”

ในเช้าของเทศกาลไซเดอร์ตะวันออกตอนล่างของฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว Dan Pucci มั่นใจว่าเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปลอบโยนผู้คน “มันเป็นปีแรกของเทศกาล และเป็นครั้งแรกที่เราเคยทำแบบนั้นมาก่อน” เขาอธิบาย “ฉันคิดว่าฉันจะบอกพวกเขา [ผู้ผลิตไซเดอร์ 15 รายในนิวยอร์กที่เขาเชิญให้แบ่งปันผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และกำมือหนึ่งที่มาจากนอกรัฐ] ว่าปีหน้าจะดีกว่าและไม่ต้องกังวลเรื่องนี้” แทนที่จะเป็นอย่างนั้น ผู้คนกว่า 5,000 คนมารวมตัวกันที่ถนนออร์ชาร์ดหน้า Wassail ซึ่งเป็นบาร์ไซเดอร์แห่งแรกในนิวยอร์กที่ปุชชีทำงานเป็นผู้อำนวยการด้านไซเดอร์ และเขาไม่ได้นั่งเลยทั้งวัน

ไซเดอร์กำลังมีช่วงเวลาหนึ่ง แต่ไม่ใช่ในแง่ของแนวโน้มอาหารชั่วคราว สมัครเล่นยิงปลา สถานที่ของผลิตภัณฑ์ในโลกเครื่องดื่มยังคงต้องกำหนดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกระแสจึงเป็นเหมือนงานปาร์ตี้ที่เพิ่งเริ่มต้น — และที่ใจกลางของทั้งหมดนั้น ตื่นเต้นที่จะได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บทสนทนาคือปุชชี่ ไซเดอร์ไฮป์แมนโชคดีที่มี

ปุชชีเติบโตขึ้นมาในเดลี รัฐนิวยอร์ก ซึ่งเขามีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นครั้งแรกในช่วงมัธยมปลาย โดยเก็บสต็อกไว้ที่ร้านไวน์ในท้องถิ่น ปุชชีนั่งอยู่ในห้องด้านหลังอ่านหนังสือของนักวิจารณ์ไวน์ชาวอังกฤษ แจนซิส โรบินสัน (“ส่วนใหญ่เบื่อในตอนแรก”) ปุชชี่พบว่าเขาสนใจจริงๆ และดูเหมือนว่าจะมีอะไรให้เรียนรู้มากกว่านี้เสมอ เมื่อเขาย้ายไปนิวยอร์กซิตี้หลังเลิกเรียน เขากลายเป็นซอมเมลิเย่ร์ โดยขายไวน์ให้กับ Eataly และ Otto

การเปลี่ยนไปใช้ไซเดอร์ของเขาเกิดขึ้นประมาณหนึ่งปีก่อนที่ Wassail จะเปิดทำการในฤดูใบไม้ผลิปี 2015 เมื่อปุชชีให้บริการเครื่องดื่มสำหรับเคาน์เตอร์เชฟเล็กๆ ทุกคืนที่ Box Kite Coffee เมนูชิมนั้นสั้นและเป็นกันเอง และปุชชีต้องการให้ราคาการจับคู่เครื่องดื่มอยู่ในระดับต่ำ เขามองว่าไซเดอร์เป็นเรื่องธรรมชาติ และในการค้นคว้าเกี่ยวกับผู้ผลิตและพันธุ์ท้องถิ่น “หลอดไฟดับ” เขากล่าว

สิ่งที่ดึงดูดที่สุดก็คือไซเดอร์นั้นดูเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานกัน สมัครเล่นรูเล็ต สมัครเล่นยิงปลา ซึ่งเป็นสนามแข่งขันระดับที่ทำให้งานของเขามีการสำรวจและน่าตื่นเต้นมากขึ้น “ผู้คนมีความคิดอุปาทานทุกประเภทเกี่ยวกับไวน์และความรู้สึกที่มีต่อไวน์” เขากล่าว “มีกำแพงความรู้และอุปสรรคด้านต้นทุนในการเข้ามา แต่ไซเดอร์ไม่มีสิ่งนั้น ไม่มีอะไรที่จะรั้งผู้คนไว้ได้ ยกเว้นว่าอาจมีทางเลือกมากมาย”

ปุชชีติดต่อทีม Wassail ทันทีที่เขาได้ยินว่าบาร์และร้านอาหารที่เน้นไซเดอร์อยู่ในระหว่างดำเนินการ และได้รับเชิญขึ้นเป็นผู้อำนวยการด้านไซเดอร์อย่างรวดเร็ว ตอนนี้ เขาแบ่งเวลาระหว่างการรินเครื่องดื่มให้กับลูกค้า พบปะกับผู้ผลิตจากทั่วประเทศและทั่วโลกเพื่อเรียนรู้กระบวนการและเรื่องราวของพวกเขา และช่วยรักษาตำแหน่งไซเดอร์ในอนาคต “เราห่างไกลจากความรู้เรื่องไซเดอร์เพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับไวน์มาหลายชั่วอายุคน” เขากล่าว “ยังมีงานอีกมากรออยู่ข้างหน้า แต่มันวิเศษมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคำศัพท์และวัฒนธรรม”

หาก Pucci พูดถึงไซเดอร์เหมือนเขาพยายามขายให้คุณ – ด้วยวิธีที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ – นั่นเป็นเพราะเขาเป็นและในความหมายที่ใหญ่กว่าแค่อยู่หลังบาร์ที่ Wassail โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นของเขา ได้แก่ แคมเปญการตลาดกับ New York Cider Association เพื่อให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนจากการพูดคุยเกี่ยวกับความรักไซเดอร์ไปเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาภาษาสากลสำหรับความหลากหลายและรสชาติ

นอกจากนี้ บนดาดฟ้ายังมีโครงการ Urban Cider ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Wayside Cider ของ Catskills ที่จะส่งเสริมการเก็บเกี่ยวและการผลิตไซเดอร์จากผลไม้ที่พบในห้าเขตเลือกตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างไซเดอร์และสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Pucci และเขาคิดว่ามันจะเป็นเสาหลักแห่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ “ไวน์มาจากที่ไกลๆ เป็นที่ที่คุณจะไปพักผ่อน” เขากล่าว “ไซเดอร์มาจากที่ที่คุณไปเรียนที่วิทยาลัย หรือที่ที่คุณป้าอาศัยอยู่ ที่ไหนสักแห่งที่คุณขับรถผ่านตลอดเวลา นั่นเป็นการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันมากสำหรับผู้คนที่มีกับผลิตภัณฑ์”